tag:blogger.com,1999:blog-86794580536427164392012-03-16T02:17:23.491+05:00.Harry Fischnoreply@blogger.comBlogger31125tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-51796948465894515192012-03-12T22:34:00.000+05:002012-03-15T03:21:38.258+05:00Monasterio Namo Budha<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-YSTR9hJ3IIg/T14zLQDvXII/AAAAAAAAA2E/27jlYSvxGXc/s1600/NamoBudhaPuja_Blog.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="414" src="http://3.bp.blogspot.com/-YSTR9hJ3IIg/T14zLQDvXII/AAAAAAAAA2E/27jlYSvxGXc/s640/NamoBudhaPuja_Blog.jpg" width="640" /></a></div><br /><br /><div style="color: #444444;">Las 6 de la mañana.<span style="color: #444444;"> Esta era la tercera ceremonia a la que asistía en dos días viviendo en el monasterio. </span> Los monjes están entrando para la Puja (Ofrenda) de la mañana.<span style="color: #444444;"> Impresionantes todas ellas, pero la primera de la tarde -a la que pude asistir trás negociarlo con el Lama que me alquilaba la habitación- fué la mas extraordinaria. Una pequeña sala cuadrada. Unas colchonetas por el perímetro y las banquetas alargadas que hacen las veces de mesas. </span><span style="color: #444444;"> Sentado en una colchoneta, en el suelo, rodeado de monjes</span><span style="color: #444444;">. Frente a mí dos con timbales y libros de rezos. A mi derecha otros dos con trompetas rituales , todos rezando de forma rítmica y vibrante. </span></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Recuerdo el dolor de rodillas y caderas. La falta de costumbre.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">La música es parte integral del Budismo. Los monjes la usan para recitar textos sagrados y celebrar una variedad de festivales durante el año. La forma más especializada de canto es el llamado <i>yang</i>, el cual se conforma de pequeñas sílabas, no posee temporización y es dominado por tambores resonantes y sostenidos sonidos guturales. Tengo que pensar seriamente en esto de hacerm Budista...<br /> -------------------------------------------------------------------------<br /><div class="MsoNormal" style="color: #134f5c;"><i><span lang="EN-GB" style="mso-ansi-language: EN-GB;">Six o’clockin <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>the morning. This was the thirdceremony that I attended in two days of stay in the monastery. The monks areentering for the Pujas <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(Offerings) ofthe morning. All of them impressive, but the first one of the evening - towhich I could assist <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>after <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>a difficult negotiation <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>with the Lama that was renting my <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>room - was the most interesting of all. Asmall square room. A few cushions for the perimeter and the elongated hassocks thatwere used as <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>tables. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Sitting on my cushion, surrounded with monks.Opposite to me two with kettledrums and books of prayers. To my right anothertwo with ritual trumpets, all praying with rhythmic and vibrant forms. I rememberthe pain of knees and hips. The lack of habit. The monks use the music as an integralpart of Buddhism. The most specialized form of singing is the so called yang,which conforms of small syllables and <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>isdominated by drums and rythmic vibrations.</span></i></div><br /><br /></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-5179694846589451519?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-67635625789633533052012-03-04T15:33:00.001+05:002012-03-04T16:30:23.428+05:00Sadhus, Nepal<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="font-size: 0.8em; line-height: 1.6em; margin: 0 0 10px 0; padding: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/6798542038/" title="Sadhus, Nepal"><img alt="Sadhus, Nepal by Harry Fisch" src="http://farm8.staticflickr.com/7201/6798542038_2188fe3848.jpg" /></a><br /><span style="margin: 0pt;">Naga Sadhus, Nepal. By Harry Fisch</span></div><div style="color: #444444;">Los Nagas Sadhus son los Sadhus desnudos, cubiertos solamente con un "vibhuti" o cenizas sagradas. Dejan crecer su pelo en bucles llamados "jata". Un <b>sadhu</b> (Saa-dhu) es un asceta hindú que sigue el camino de la penitencia y la austeridad para obtener la iluminación. Es la cuarta fase de la vida en la religión hindú, después de estudiar, de ser padre y de ser peregrino. La tradición sadhu consiste en renunciar a todos los vínculos que los unen a lo terrenal o material en la búsqueda de los verdaderos valores de la vida.<br /><br /> Han dejado atrás todas las ataduras materiales para liberarse a un mundo con la realidad divina, y viven en cuevas, bosques y templos por toda la India. Existen alrededor de 4 ó 5 millones de sadhus hoy en día en el país, y son personas respetadas, veneradas e incluso temidas. Son mantenidos por los ciudadanos que les donan alimentos.Por norma general un shadu vive incluido en la sociedad, pero intenta ignorar los placeres y dolores humanos. </div><div style="color: #073763;"><br /><div style="color: #134f5c;"><u><b>ENGLISH</b></u><br /><br /></div></div><div style="color: #134f5c;"><i> Those are naked Naga (Digambar, or "sky-clad") Sadhus which are non-shaven and wear their hair in thick locks, and Jata, who carry swords[citation needed]. Sadhus are sanyasi, or renunciates, who have left behind all material and sexual attachments and live in caves, forests and temples all over India and Nepal. There are 4–5 million sadhus in India today and they are widely respected for their holiness,[3] and sometimes feared for their curses. It is also thought that the austere practices of the sadhus help to burn off their karma and that of the community at large. Thus seen as benefiting society, sadhus are supported by donations from many people. However, reverence of sadhus is by no means universal in India. Historically and contemporarily, sadhus have often been viewed with a certain degree of suspicion, particularly amongst the urban populations of India. Today, especially in popular pilgrimage cities, posing as a sadhu can be a means of acquiring income for non-devout beggars.</i></div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-6763562578963353305?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-90514089956865981522012-02-09T17:59:00.000+05:002012-03-05T20:22:40.807+05:00Propuesta a National Geographic<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">Me he animado a mandar a National Geographic la foto de la dama de Hodka posando sosteniendo en su mano su propia foto que tomé el año pasado. Me temo que en NG no la han recibido con el mismo entusiasmo que tuve yo al concebirla... Y eso que me empeñé en hacer un "Meninas" étnico. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">Otra vez será .</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="background-color: white; clear: both; color: #134f5c; text-align: justify;"><i>My biased enthusiasm for the Hodka woman picture holding her own picture taken last year has not been shared by the </i><span style="color: black;"><span style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Times,"Times New Roman",serif; font-size: small;">NATIONAL GEOGRAPHIC</span></span></span><i> jury</i><span style="color: black;">.</span><i> It seems that the ethnical "Meninas" style didn't touch the heart of the great magazine. Next time perhaps.</i></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-uEei-NhZXhc/TzPHJoPJ79I/AAAAAAAAAxQ/e0hJw1wJD24/s1600/Ngeograhic.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="background-color: #666666;"></span><img border="0" height="400" src="http://2.bp.blogspot.com/-uEei-NhZXhc/TzPHJoPJ79I/AAAAAAAAAxQ/e0hJw1wJD24/s400/Ngeograhic.jpg" width="375" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">En esta ocasión hice una jornada completa de viaje para llegar al poblado Hodka y volver visitar al jefe del poblado en el que estuve durmiendo el año pasado.Tenía la obsesión de repetir la foto que hice el año pasado con ella sujetando entre las manos la foto del año anterior.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="background-color: white; clear: both; color: #134f5c; text-align: justify;"><i>This year I made a long journey with the only purpose of reaching Hodka and taking, again, the picture of the same lady at the same place, holding last year's picture. I was curious about the result of an "objective" and formal approach in such an exhotic place.</i></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><br /></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" height="425" src="http://2.bp.blogspot.com/-64rBRIxgo6E/TzO9eBgLWEI/AAAAAAAAAww/VPKW7YdKc2s/s640/DefinitivaBWNationalGeo+copia.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hodka woman holding her own portrait 2011. Photo by Harry Fisch</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-64rBRIxgo6E/TzO9eBgLWEI/AAAAAAAAAww/VPKW7YdKc2s/s1600/DefinitivaBWNationalGeo+copia.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"> </a></div><br /><div style="text-align: right;"></div><br /><br /><div style="text-align: justify;">Este año, la choza había cambiado notablemente. Y su actitud también: "<b>tempora mutantur, et nos mutamur in illis" . </b>La vivienda se ha convertido en una auténtica habitación de un "resort" étnico de vacaciones. !Tenía hasta espejo! (Me vino al pelo para la foto tipo Meninas).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Recuerdo que el año pasado, casi le hacía ilusión posar con toda la parafernalia. La sesión duró un par de horas y teníamos que luchar contra los pocos curiosos que se empeñaban en mirar desde la puerta, tapando la luz natural.<br /><br /><br /><div class="separator" style="background-color: white; clear: both; color: #666666; text-align: justify;"><i><span style="background-color: white; color: #134f5c;">The house was changed. So did the lady's attitude. The place was transformed into a touristic ethnical summer "resort". We even had a mirror that helped me to replicate Velazquez's Meninas...</span><br /></i></div><div class="separator" style="background-color: #999999; clear: both; text-align: left;"><span><span style="background-color: white;"></span></span></div><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-eFyO0m3TzxI/TzPCsH2RBdI/AAAAAAAAAxA/KIYF_qOn2SU/s1600/Vijay-252.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="506" src="http://1.bp.blogspot.com/-eFyO0m3TzxI/TzPCsH2RBdI/AAAAAAAAAxA/KIYF_qOn2SU/s640/Vijay-252.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hodka woman 2010</td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Ya veremos si tengo más suerte con la foto de la foto de la foto de 2012...<br /><br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-9051408995686598152?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-80683745019164066422012-01-29T16:30:00.000+05:002012-03-06T14:21:26.603+05:00Selección<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.lalettredelaphotographie.com/system/photos/2658/med_life-award-logo-large-jpg.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="127" src="http://www.lalettredelaphotographie.com/system/photos/2658/med_life-award-logo-large-jpg.jpg" width="200" /></a></div><br /><br />"Les lettres de la photographie", el <a href="http://www.lalettredelaphotographie.com/entries/la-lettre-life-winner-2011-s-best-photo-blogs" style="color: blue;">MEJOR BLOG del año 2011</a> de acuerdo con la revista LIFE, ha seleccionado la serie <a href="http://harryfisch.photoshelter.com/gallery-slideshow/G0000I1ipCTRy5ks/?start=" style="color: blue;">"Benarés The other side"</a>. La selección ha sido realizada por <a href="http://www.faheykleingallery.com/all_photographers/allphotographers.html" style="color: blue;">David Faheys</a>, de la galeria Fahey/Klein Gallery de Los Angeles.<br /><br /><i style="color: #134f5c;">"Les lettres de la photographie" has been awarded by<span style="color: blue;"> </span>LIFE magazine<a href="http://www.lalettredelaphotographie.com/entries/la-lettre-life-winner-2011-s-best-photo-blogs"><span style="color: blue;"> </span></a>as the winner of the best fotoblog of 2011. "Les lettres.." has selected the series · Benares the other side" and the selection has been made by David Faheys, from the Fahey/Klein gallery of Los Angeles.</i></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://harryfisch.photoshelter.com/gallery-slideshow/G0000I1ipCTRy5ks/?start="><img border="0" height="640" src="http://4.bp.blogspot.com/-8PNBKvMr3fw/TyUtM7CMQoI/AAAAAAAAAwo/sblFLjxN6jU/s640/La+lettre+selection++article.jpg" width="628" /></a></div><br /><br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-8068374501916406642?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-21044913056268610512011-12-02T02:05:00.001+05:002012-03-04T16:26:24.329+05:00Desayuno en el monasterio<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="font-size: 0.8em; line-height: 1.6em; margin: 0 0 10px 0; padding: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/6426555167/" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;" title="Self portrait of the photographer, having his tea at the Namo Buddha Monastery cantine affter the morning prayers..Autoretrato del fotografo tomando té en el Monasterio Namo Buddha después de los rezos de la mañana"><img alt="Self portrait of the photographer, having his tea at the Namo Buddha Monastery cantine affter the morning prayers..Autoretrato del fotografo tomando té en el Monasterio Namo Buddha después de los rezos de la mañana by Harry Fisch" height="266" src="http://farm7.staticflickr.com/6105/6426555167_3dea6e7133.jpg" width="400" /></a><br /><span style="margin: 0pt;"><a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/6426555167/"><i>Self portrait of the photographer, having his tea at the Namo Buddha Monastery cantine affter the morning prayers<span style="color: white;">......</span></i>Autoretrato del fotografo tomando té en el Monasterio Namo Buddha después de los rezos de la mañana</a>, </span></div><br /><a href="http://www.flickriver.com/photos/boqueron/" rel="nofollow"></a><br /><div style="color: #444444; text-align: justify;">Me levanto a las 4:15. El baño es de tipo hindú: la ducha cae sobre toda la zona. El peligro es el agua por todas partes. Resbaladizo. Me muevo con cuidado. La ventana no tiene cristal. El agua mas bien tirando a fría . Una vez en mi cuarto oigo rezar -en voz alta, muy alta - a un guía Nepalí que duerme al lado.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">- Este no me despierta, me digo... (llevo despierto desde las 4:00)</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">La Puja (ceremonia) de las seis, impresionante y luego el desayuno con un par de monjes y la suiza de USA (mirad el dia anterior). Nos reimos con los monjes y terminamos haciendonos una foto - ademas de las otras , mas serias - el monje y yo. Quedamos en cartearnos por e-mail o Facebook...</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #666666; text-align: justify;">_______________________________________ </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>The supreme sacred place known as Namo Buddha is located in the mountains about 2 ½ hours from Kathmandu. It is one of the most important Buddhist pilgrimage sites in Nepal and one of the holiest in the world. It is known as the place where the Buddha, in a previous life as a prince, gave his body to a starving tigress and her cubs. There is a very old temple in the village of Namo Buddha, located below Thrangu Rinpoche’s land, which sits on the top of the mountain. Several lamas have determined that the actual site where the Buddha gave his body is actually on Thrangu Rinpoche’s property near the retreat center. There is a cave with statues of the prince, the tigress and the cubs on this site. Namo Buddha is otherwise known by Tibetans and people of the Himalayan regions as “Takmo Lu Jin”, which is literally “Tigress Body Generosity”.</i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i><a href="http://1.bp.blogspot.com/--Kg4zvkwxVg/TuCLMduFcnI/AAAAAAAAAt4/nC5OUKrYEXM/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2060-2-2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://1.bp.blogspot.com/--Kg4zvkwxVg/TuCLMduFcnI/AAAAAAAAAt4/nC5OUKrYEXM/s400/sin+t%25C3%25ADtulo-2060-2-2.jpg" width="400" /></a></i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>Khenchen Thrangu Rinpoche has built a retreat center, a college for higher Buddhist studies (Shedra), a secular school for young monks, a translation and publication house, a house for the office and staff and several guesthouses. As well, the main temple is nearing completion. The Mahakala Temple is also being finished and almost complete. Two new dormitories have been completed to house the shedra students.</i></div><div style="color: #666666; text-align: justify;"><br /><br /><div style="text-align: left;"><span style="color: #999999;">__________________________________________________</span></div></div><div style="color: #666666; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">El lugar sagrado conocido como Namo Buda se encuentra en las montañas cerca de 2 horas y media de Katmandú. Es uno de los lugares de peregrinación budista más importante de Nepal y uno de los más santos en el mundo. Se le conoce como el lugar donde el Buda, en una vida anterior como un príncipe, dio su cuerpo a una tigresa y sus cachorros hambrientos. Hay un templo muy antiguo en el pueblo de Namo Buddha, que se encuentra por debajo de la tierra Thrangu Rinpoche, en la cima de la montaña. Varios lamas han determinado que el lugar real donde el Buda dio su cuerpo es en realidad la propiedad Thrangu Rinpoche, cerca del centro de retiro. Hay una cueva con las estatuas del príncipe, la tigresa y los cachorros en este sitio. </div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Namo Buddha es conocido por los tibetanos y las personas de las regiones del Himalaya como "Jin Takmo Lu", que es, literalmente, "la generosidad del cuerpo Tigresa".</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #666666; text-align: justify;"><span style="color: #444444;">Khenchen Thrangu Rinpoche ha construido un centro de retiro, una universidad para los estudios superiores budista (Shedra), una escuela laica de los jóvenes monjes, la traducción y publicación de la casa, una casa para el personal de oficina y casas de huéspedes y varios. Además, el templo principal está a punto de concluir. El Templo de Mahakala también está siendo t</span>erminado y casi completa. Dos nuevos dormitorios se han completado a la casa de los estudiantes shedra.</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-2104491305626861051?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-72842850631862917902011-12-01T14:29:00.001+05:002012-03-06T14:19:12.462+05:00BODA EN ZAINABAD<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="font-size: 0.8em; line-height: 1.6em; margin: 0 0 10px 0; padding: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/6382011715/" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" title="Just before entering the wedding"><img alt="Just before entering the wedding by Harry Fisch" height="439" src="http://farm7.staticflickr.com/6110/6382011715_963371c235.jpg" width="640" /></a><br /><span style="margin: 0pt;"><a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/6382011715/">Just before entering the wedding</a>, </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: black;"> </span></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Tomando un aperitivo en casa del Rey de Zainabad, me dice que hay una boda de autoridades, cerca del pueblo. Es una oportunidad única, difícilmente repetible y me asegura que el padre de la novia - amigo suyo - estará encantado con mi asistencia. Decido cambiar mi programa pero me encuentro con una vestimenta totalmente inadecuada: pantalón y camisa de explorador, sombrero de Indiana Jones.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Compro un Sherwani y unas babuchas en Buhj.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Debo confesar que no estaba yo muy seguro de lo adecuado de mi atuendo pero resultó perfecto.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Por lo menos eso me pareció...</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-lols06T3kCs/TuCKt8Ak7DI/AAAAAAAAAtw/yGdVcLGTEpQ/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2024.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="432" src="http://4.bp.blogspot.com/-lols06T3kCs/TuCKt8Ak7DI/AAAAAAAAAtw/yGdVcLGTEpQ/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2024.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-7284285063186291790?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-72623289781171263022011-11-30T14:03:00.001+05:002012-03-14T13:35:35.765+05:00LA GURUDWARA DE LAKHPAT<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="font-size: 0.8em; line-height: 1.6em; margin: 0 0 10px 0; padding: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/6417161437/" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" title="Gurudwara at Lakhpat"><img alt="Gurudwara at Lakhpat by Harry Fisch" src="http://farm8.staticflickr.com/7153/6417161437_90d573b03d.jpg" /></a><br /><span style="margin: 0pt;"><a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/6417161437/">Gurudwara at Lakhpat</a>, </span></div><div style="color: #134f5c;"><i>When the 1819 earthquake sent the Indus River on its present course to the west and the Great Rann dried up, so did Lakhpat. It was left a humble town around the ruins of its former grandness, now only with Kori Creek that still flows into the Rann .Lakhpat and the area around is very sparsely populated of not more than 400 persons. Though it requires a long journey to reach Lakhpat, the intrepid traveler will be rewarded. The 7 km fort walls, erected in 1801 by Jamadar Fateh Muhammed, are still nearly intact, and offer tremendous views out over the Rann. </i></div><div style="color: #134f5c;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c;"><i>Gurdwara Pehli Patshahi meaning the "Gurdwara of the first master" is situated at Lakhpat, Gujarat, India - A town in Gujarat, visited by Guru Nanak Sahib during his second and fourth missionary journeys (Udasis) in 1506-1513 AD and 1519-1521 AD respectively. Gurdwara Guru Nanak Sahib has been built to preserve the memory of these visits of revered Guru during the early 1500s. Guru Nanak is believed to have visited this site while he was on his way to Mecca during the Fourth Udasi. A few rare personal possessions of his are retained here. The main room has relics associated with Guru Nanak Sahib, which relics, it is said, were bestowed by Guru Sahib to the Brahmin in whose house Guru Sahib stayed. These include Charan paduka -khdawans or wooden footwear and a Palki of the great Guru, both of which are housed in asealed glass enclosure, where there is Parkash of Guru Granth Sahib. </i></div><div style="color: #134f5c;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c;"><i>In the course of Guru Nanak Dev ji's travels, he visited Gujarat and traveled on to Lakhpat. In old times, Lakhpat was part of Sind (now in Pakistan). Lakhpat is 170 kms from Gandhidham, Gujarat, India. In the sixteenth century Lakhpat was known as "Basta Bander". Lakhpat used to be a rich rice growing area and was also a popular port. However, due to an earthquake in 1819 A.D., the area became barren and crops withered away due to a lack of water as the river disappeared after the earthquake. </i></div><div style="color: #134f5c;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c;"><i>It is quite exceptional to be invited to take apicture of the place when you are not, obviously, a shij pilgrim..</i></div><br />-------------------------------------------------------------<br /><br /><div style="color: #444444;">Lakhpat es un pueblo fantasma de 400 habitantes. Antes llamado “La ciudad de los millonarios”. En los viejos tiempos, Lakhpat era parte de Sind (ahora en Pakistán). Lakhpat solía ser una zona rica en arroz de cultivo y también un puerto popular. Sin embargo, debido a un terremoto en 1819 dC, el área se convirtió en estéril y el río desapareció después del terremoto.</div><div style="color: #444444;"><br /></div><div style="color: #444444;">El Gurdwara (templo) Pehli Patshahi que significa "Gurdwara del primer maestro" se encuentra en Lakhpat - Lakhpat recibió la visita de Gurú Nanak Sahib, fundador de la religión Shij, durante su segundo y cuarto viajes misioneros (Udasis) en 1506-1513 y 1519-1521 dC AD, respectivamente. El Gurdwara Gurú Nanak Sahib se ha construido para preservar la memoria de estas visitas del venerado Gurú que visitó este sitio mientras se encontraba en su camino a la Meca durante la Udasi Cuarto. Algunas de sus posesiones personales se conservan aquí. La sala principal contiene reliquias que fueron otorgadas por Guru Sahib a los brahmanes, en cuya casa se quedó. Estos incluyen Charan Paduka-khdawans o el calzado de madera y un Palki del gran gurú, los cuales están alojados en una cubierta de cristal, donde hay Parkash de Guru Granth Sahib.</div><div style="color: #444444;"><br /></div><div style="color: #444444;">Cuando el terremoto de 1819 desvío el río Indo de su curso actual hacia el oeste el Gran Rann se secó al tiempo que lo hizo Lakhpat. Quedó un humilde pueblo en torno a las ruinas de su grandeza anterior, ahora sólo con Kori Creek que aún fluye en el Rann. Lakhpat y el área circundante es muy baja densidad de población de no más de 400 personas. A pesar de que requiere un largo viaje para llegar a Lakhpat, el intrépido viajero será recompensado. Los muros de 7 kilometros de la fortaleza, erigida en 1801 por jamadar Fateh Mohamed, siguen casi intactas, y ofrecen fantásticas vistas a lo largo del Rann (desierto) de Kutch.</div><div style="color: #444444;"><br /></div><div style="color: #444444;">Es excepcional que me invitaran a realizar una fotografía, obviamente no siendo un peregrino Shij, De hecho, el soldado me acompañó hasta la cama en la que durmió del hijo del Gurú Nanak decubriéndome las cortinas para que pudiera verla y fotografiarla.</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-7262328978117126302?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-84864805348810124892011-11-28T12:58:00.001+05:002012-03-14T00:38:37.981+05:00Lakhpat, el último pueblo en la frontera con Pakistán<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="font-size: 0.8em; line-height: 1.6em; margin: 0 0 10px 0; padding: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/6413592903/" title="Lakhpat. The last village."><img alt="Lakhpat. The last village. by Harry Fisch" src="http://farm8.staticflickr.com/7147/6413592903_97c44123a5.jpg" /></a><br /><span style="margin: 0pt;"><a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/6413592903/">Lakhpat. The last village.</a>, </span></div><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/6413592903/sizes/l/in/photostream/"></a><br /><div style="color: #444444;">El significado literal de Lakhpat es la ciudad de los millonarios, sin embargo hoy en día es una escasamente poblada ciudad fantasma, ciudad en ruinas con una magnífica fortaleza que la rodea. Históricamente era un puesto de comercio importante que conectaba a Gujarat Sindh. Su declive comenzó cuando en 1819 un terremoto desvió el caudal del río Sindhu que ahora desemboca en el mar. .</div><div style="color: #444444;"><br /><div style="color: #134f5c;"><i>The literal meaning of Lakhpat is the city of millionaire, however today it is sparsely populated Ghost town, a city of ruins of buildings and a magnificent fort surrounding them. Historically it has been very important trading post connecting Gujarat to Sindh. Its decline started when an earthquake diverted the flow of the Sindhu river away from it. </i></div><br /></div><div style="color: #444444;">En Lakhpat, la última frontera de Kutch con Pakistán, la población no supera actualmente las 400 personas. Se necesita un permiso militar para llegar al lugar, al estar la zona protegida por la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) compuesta de soldados que otean y vigilan los arroyos pantanosos en busca de cualquier movimiento sospechoso que se produzca. A pocos kilómetros de distancia está la frontera internacional de la India con Pakistán desde donde contrabandistas, insurgentes y terroristas tratan de entrar en la India ocasionalmente. Lo cierto es que, cuando se pregunta a los soldados, comentan que es prácticamente imposible atravesar por este lado la frontera con Pakistan sin ser detectado.</div><div style="color: #444444;">Este año en Lakhpat, el ultimo pueblo en frontera con Pakistán, hemos estandocharlando entre hindis con cierta familiaridad Tanto es así que, sin yopedirlo (me moría de ganas) me ofrecieron fotografiar la sandalia de Guru Nanak(el fundador de la Religión Shij) y la de su hijo. Para mi, que sonaba con ello, unevento. Me han propuesto aposento en el pueblo la próxima vez.... :-)</div><div style="color: #444444;"><br /><div style="color: #134f5c;"><i>When the 1819 earthquake sent the Indus River on its present course to the west and the Great Rann dried up, so did Lakhpat. It was left a humble town around the ruins of its former grandness, now only with Kori Creek that still flows into the Rann . Though it requires a long journey to reach Lakhpat, the intrepid traveler will be rewarded. The 7 km fort walls, erected in 1801 by Jamadar Fateh Muhammed, are still nearly intact, and offer tremendous views out over the Rann. </i></div><br /></div><div style="color: #444444;">El vigilante-acompañante en mi visita al -mínimo- templo en Lakhpat era unimpresionante soldado Sijh. Un autentico actor de Bollywood.</div><div style="color: #444444;"><br /></div><div style="color: #444444;">Los soldados Sijhs se toman totalmente en serio y mas en la frontera con Pakistán. A través de Vijay (mi conductor y, ya, amigo) le hable de mi hija Paula. Ledigo al soldado que se venga a España, que tengo una hija rubia.... pero que deninguna manera cuente con "Dori" (Dote). Casi ni sonríe. Haceun gesto de aprobación inclinando con gran dignidad la cabeza y se pone ahablar con Vijay. Luego supe que estaba preocupado con su futuro modo de vidade casarse con Paula y venirse a España.</div><div style="color: #444444;"><br /></div><div style="color: #444444;">Vijay le tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, que solo tendría queocuparse de su mujer y sus hijos...</div> __________________________________________________________________________________<br /><br /><div style="color: #134f5c;"></div><div style="color: #134f5c;"><i>Lakhpat, the last frontier of Kutch with Pakistan, is an amazing sea fort situated in the mouth of Kori Creek. The Sindhu river now drains into the sea. Lakhpat and the area around is very sparsely populated of not more than 400 persons. A military permit is needed to reach the place as the seaward side of the fort is guarded by Border Security Force (BSF) soldiers who scan the marshy creeks looking for any suspicious movements as a few kilometers in the distance is the international border of India with Pakistan from where smugglers and insurgents try to sneak into India every now and then, there are BSF guards posted on the fort's fortifications and the nearby Border Outpost</i></div><div style="color: #666666;"><br /></div><div style="color: #666666;">--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</div><div style="color: #666666;"><br /></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-8486480534881012489?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-52464584560403038062011-11-27T13:09:00.001+05:002012-02-11T17:48:26.260+05:00EL lama Rigzin (o Tsewaangyg)<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="font-size: 0.8em; line-height: 1.6em; margin: 0 0 10px 0; padding: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/6398672365/" title="Monk. Namo Buddha Monastery. Nepal"><img alt="Monk. Namo Buddha Monastery. Nepal by Harry Fisch" height="425" src="http://farm8.staticflickr.com/7014/6398672365_7bb271a56f.jpg" width="640" /></a><br /><span style="margin: 0pt;"><a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/6398672365/">Monk. Namo Buddha Monastery. Nepal</a>, </span></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">No sé si era el Lama RigZin o Tsewaangyg. Las dos direcciones de e-mail que me dejaron ambos se mezclan una vez en Madrid. De cualquier modo miraré en Facebook, quizás venga su foto. Era un Lama juguetón y simpático. Coincidimos en el monasterio a las 6.30, hora del desayuno, trás los rezos de la mañana. Se lo pasaba pipa haciéndonos fotos cruzadas a los tres ocidentales que estábamos allí: un Italiano y su pareja, una norteamericana que vivía en Suiza y yo. La americana llevaba un mes en Nepal, sola. Su marido había tenido que retornar a Estados Unidos por un asunto doméstico de jardinería en el chalet de la montaña. Regresaría a Nepal antes de Navidad . Solo faltaba un mes y ella no tenía muy claro cuanto tiempo más se iba a quedar en el monasterio. Nos comentó el monje que dejaramos las puertas atrancadas y no abriéramos de noche por ningún motivo a nadie, aunque se identificara como monje. Estaban pasando cosas extrañas por los alrededores.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Era mi segundo desayuno y mi tercera ceremonia de rezos budistas en dos días. Impresionantes todas ellas, pero la primera de la tarde -a la que pude asistir trás la interceder por mí el Lama que me alquilaba la habitación- fué la mas extraordinaria. En una sala, sentado en una colchoneta, en el suelo, rodeado de monjes, con grandes trompetas y timbales, rezando de forma rítmica y vibrante. Físicamente vibrante. </div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Recuerdo el dolor de rodillas y caderas. La falta de costumbre.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #999999; text-align: justify;">____________________________________________________</div><div style="color: #999999; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: black; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>I do not remember whether it was or Tsewaangyg or Rigzin Lama. The two e-mails they left me were mixed up once in Madrid. Anyway I will look on Facebook, their photo might appear. Lama Rigzin (?) was playful and friendly. We concurred in the monastery for breakfast at 6.30, after morning prayers. He spent half of the time making cross photos of the three of us there, an Italian, an American woman who lived in Switzerland and me. The woman was already in Nepal alone since one month. Her husband had to return to the U.S. for a domestic issue at his second house on the mountains. She was expecting him back in Nepal before Christmas. We were told by the monk to leave the doors barred and avoid opening at night for no reason to anyone, even if – supposedly- identified as a monk. </i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>Some strange things were happening the lasts nights. People knocking at the dors.</i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>It was my second breakfast and my third Buddhist prayer ceremony in two days. All of them Impressive but the first on the evening of my arrival was the most extraordinary. In one room, sitting on a mat on the floor, surrounded by monks, with large trumpets and timpani, praying in a rhythmic and vibrant. Physically vibrant.</i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>I remember the pain on my knees and hips.</i></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-5246458456040303806?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-64014250132712395652011-11-25T13:47:00.001+05:002012-03-16T02:17:23.498+05:00MINAS DE SAL, Gujarat.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="font-size: 0.8em; line-height: 1.6em; margin: 0 0 10px 0; padding: 0;"><img alt="Salt pan worker, Gujarat. by Harry Fisch" src="http://farm8.staticflickr.com/7144/6395322703_09f662501a.jpg" /><br /><br /><a href="http://cargocollective.com/HarryFischtheotherside/Minas-de-Sal-Kutch"><span style="margin: 0pt;">Salt pan worker, Gujarat., </span></a></div> <br /><div class="MsoNormal" style="color: #444444; text-align: justify;">India es el tercer mayor productor de sal después de China yEE.UU y cerca del 70 por ciento de los 19-20 millones de toneladas que produceanualmente proviene del estado occidental de Gujarat. En el pequeño Rann deKutch, un estéril <span title="brown desert and local centre of inland salt production, an estimated 200,000 people work barefoot in extreme hardship, exposed to a relentless sun and a host of occupational dangers.">desiertoy centro local de producción de sal,unas 200.000 personas trabajan descalzos bajo dificultades extremas, expuestosa un sol implacable .<br /></span><span title="brown desert and local centre of inland salt production, an estimated 200,000 people work barefoot in extreme hardship, exposed to a relentless sun and a host of occupational dangers."></span><span title="Most of the salt pan workers start very young as children of sever or eight years and die young.">Lamayoría de los trabajadores de las salinas empiezan muy jóvenes, a los ocho años y mueren jóvenes. </span><span title="Working in extreme temperatures without any protective gear against the high exposure to sun and salt, many suffer blindness and skin damage.">Tareasbajo temperaturas extremas, que pueden llegar a 52º con la reverberación de lasal y sin equipo de protección contra lasaltas temperaturas hacen que muchossufran ceguera y daños en la piel. </span><span title="The exposed body parts get covered in an abrasive coating of salt, drastically reducing their life expectancy.">Laspartes del cuerpo expuestas son cubiertas por una capa abrasiva de sal,reduciendo drásticamente su esperanza de vida. </span></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"></span></div><div class="MsoNormal" style="color: #444444; text-align: justify;"><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"><br /></span></div><a href="http://4.bp.blogspot.com/-pXRyWdMrjjU/TtX7iK2-ogI/AAAAAAAAAtg/o6gjP78ZBQE/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2001.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; color: #444444; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://4.bp.blogspot.com/-pXRyWdMrjjU/TtX7iK2-ogI/AAAAAAAAAtg/o6gjP78ZBQE/s400/sin+t%25C3%25ADtulo-2001.jpg" width="400" /></a><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"><span style="color: #444444;"></span><span style="color: #444444; font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt;">Incluso un pequeño corte se lleva meses para sanar.</span></span><br /><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"><span style="color: #444444; font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt;"></span></span><br /><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"><span style="color: #444444; font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt;"></span><span style="color: #444444;" title="One of the techniques they use is walking on their bare feet at small steps, pressing the salt on the mud.">Unade las técnicas que utilizan es caminar sobre sus pies descalzos en pequeñospasos, para compactar la sal en el barro. </span><span style="color: #444444;" title="All the family normally does the work, for hours, marking their footprints on the sand.">Todala familia hace el trabajo, durante días enteros, marcando sus huellas en laarena.</span></span><br /><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"><span style="color: #444444;" title="All the family normally does the work, for hours, marking their footprints on the sand."></span></span><br /><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"><span style="color: #444444;" title="All the family normally does the work, for hours, marking their footprints on the sand."></span><span style="color: #444444;" title="The entire family, including children, first constructs a hut and then prepares the fields, hardening the land surface and raising embankments with their bare hands and feet to create about a dozen evaporation pans, measuring approximately 200 ft by 250 ft. Simultaneously, they dig">Todos,incluidos los niños, primero construyen la cabaña y luego preparan el campo. Elendurecimiento de la superficie de la tierra y terraplenes lo realizan con sus propias manos y pies para crear unadocena de tanques de evaporación. Al mismo tiempo, cavan </span><span style="color: #444444;" title="a shallow well and with the help of pumps, a locally manufactured contraption that operates on crude oil, start drawing saline groundwater into the first of the pans.">unpozo poco profundo y con la ayuda de una bomba, un artefacto de fabricaciónlocal que opera con petróleo crudo, extraen el agua subterránea salina en laprimera de las balsas.</span></span><br /><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"><span style="color: #444444;" title="a shallow well and with the help of pumps, a locally manufactured contraption that operates on crude oil, start drawing saline groundwater into the first of the pans."></span></span><br /><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"><span style="color: #444444;" title="a shallow well and with the help of pumps, a locally manufactured contraption that operates on crude oil, start drawing saline groundwater into the first of the pans."></span><span style="color: #444444;" title="In a series of chores that have remained unchanged for centuries, the briny water is then transferred from one pan to another through narrow channels to increase the salt content before it reaches the final pan where it starts producing salt.">Enuna serie de tareas que se han mantenido sin cambios durante siglos, el aguasalada se transfiere de un recipiente a otro a través de estrechos canales paraaumentar la concentración de la salantes de que llegue a la balsa final, donde se inicia la producción y colecta. </span><span style="color: #444444;" title="During the four months this process takes, they frequently scrape the surfaces of the salt pans with very heavy wooden rakes to even out the salt, which is slowly captured and dried by the heat, transforming the pans into hard fields of coarse salt ready for harvest">Durantelos cuatro meses que dura este proceso, tráscompactarla bajo la presión de los piés, deben raspar con frecuencia la superficie delas salinas con rastrillos de madera pesada para nivelar la sal, que poco apoco será capturada y secada por el calor, transformándose encampos de sal gruesa lista para la cosecha. Estase realiza mediante cortes a mano con puntas de madera hasta conseguir terronesde sal.</span></span><br /><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"><span style="color: #444444;" title="During the four months this process takes, they frequently scrape the surfaces of the salt pans with very heavy wooden rakes to even out the salt, which is slowly captured and dried by the heat, transforming the pans into hard fields of coarse salt ready for harvest"></span></span><br /><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"><span style="color: #444444;" title="During the four months this process takes, they frequently scrape the surfaces of the salt pans with very heavy wooden rakes to even out the salt, which is slowly captured and dried by the heat, transforming the pans into hard fields of coarse salt ready for harvest"></span><span title="Navigation is so difficult that local people have devised a communication system using shards of mirror to reflect light messages to each other.Overland travel is mainly by foot or on modified single-cylinder Royal Enfield motorbikes that zip across sandy tracks in the cracked earth."><span style="color: #444444;">Ubicarse es tan difícil que la población local han ideado unsistema de comunicación donde los mensajes se envían con luz refeljada con fragmentos de espejo para navegar en losviajes principalmente a pie o enmotocicletas modificadas de un solo cilindro Royal Enfield .</span></span></span><br /><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"><span title="Navigation is so difficult that local people have devised a communication system using shards of mirror to reflect light messages to each other.Overland travel is mainly by foot or on modified single-cylinder Royal Enfield motorbikes that zip across sandy tracks in the cracked earth."></span></span><br /><span title="“Even a small cut takes months to heal,”"><span title="Navigation is so difficult that local people have devised a communication system using shards of mirror to reflect light messages to each other.Overland travel is mainly by foot or on modified single-cylinder Royal Enfield motorbikes that zip across sandy tracks in the cracked earth."><br style="mso-special-character: line-break;" /> </span></span>-----------------------------------------------<br /><br /><br /><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>India is the world's third-biggest producer of salt after China and the US, government figures show, and about 70 percent of the 19-20 million tonnes it produces annually comes from the western state of Gujarat.In Little Rann of Kutch, a barren brown desert and local centre of inland salt production, an estimated 200,000 people work barefoot in extreme hardship, exposed to a relentless sun and a host of occupational dangers.</i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>Most of the salt pan workers start very young as children of sever or eight years and die young. Working in extreme temperatures without any protective gear against the high exposure to sun and salt, many suffer blindness and skin damage. The exposed body parts get covered in an abrasive coating of salt, drastically reducing their life expectancy. “Even a small cut takes months to heal,” </i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>One of the techniques they use is walking on their bare feet at small steps, pressing the salt on the mud. All the family normally does the work, for hours, marking their footprints on the sand. </i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>The entire family, including children, first constructs a hut and then prepares the fields, hardening the land surface and raising embankments with their bare hands and feet to create about a dozen evaporation pans, measuring approximately 200 ft by 250 ft. Simultaneously, they dig a shallow well and with the help of pumps, a locally manufactured contraption that operates on crude oil, start drawing saline groundwater into the first of the pans.</i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>In a series of chores that have remained unchanged for centuries, the briny water is then transferred from one pan to another through narrow channels to increase the salt content before it reaches the final pan where it starts producing salt. During the four months this process takes, they frequently scrape the surfaces of the salt pans with very heavy wooden rakes to even out the salt, which is slowly captured and dried by the heat, transforming the pans into hard fields of coarse salt ready for harvest.</i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>Navigation is so difficult that local people have devised a communication system using shards of mirror to reflect light messages to each other.Overland travel is mainly by foot or on modified single-cylinder Royal Enfield motorbikes that zip across sandy tracks in the cracked earth.</i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="color: #134f5c; text-align: justify;"><i>Different sources.</i></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-6401425013271239565?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-8176865632685361172011-11-17T12:50:00.000+05:002012-03-06T14:18:26.634+05:00Kathmandu y las cerenomias budistas<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-yqNhIJaur3w/TzVy-hE_eZI/AAAAAAAAAyI/IM5updVioSM/s1600/Sadhus+Kathmandu+EditadaFLICKR.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://1.bp.blogspot.com/-yqNhIJaur3w/TzVy-hE_eZI/AAAAAAAAAyI/IM5updVioSM/s640/Sadhus+Kathmandu+EditadaFLICKR.jpg" width="640" /></a></div><br /><br />Le he dicho a mi guia que quiero volver a Pasupatinath al sitio en el que los gurus duermen. Me he pasado una hora con ellos . los pocos tturistas aqui no llegan. Es como estar en bambalinas...</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">De las mejores fotos que he visto del tema (siento la inmodestia). Estaban fumando su droga matinal. La luz atravesaba el humo para iluminar todo con un ambiente Bertolucci. No os aburro. Lo vereis. Les dije (el conductor les dijo) que las fotos del dia anterior no habian salido bien. Estaban muy dispuestos a repetir.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Feliz y satisfecho, a las 9 am salimos a Namo BUdha, el monasterio. Menos mal que he traido las deportivas "serias". Toca Trekking y no estaba en el programa. No sabeis lo que me he acordado de Jose Lazaro. Tres</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">horas de Trekking con mi guia porteador Nepali.Hemos equilibrado las cosas. El llevo mi maleta de 20 kilos (esa de explorador con asas de mochila) y mis 8 kilos de maletin fotografico. 28 kilos en total.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Yo he llevado mi camara ligera y el maletin. Solo han sido tres horas y media. Y el tio tan fresco.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Esta parte es como una mezcla entre Galicia y Vietnam.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">En el camino, junto a un templete oigo musica americana de Rock. Un bar destartalado, modelo Apocalipsis Now, destartalado, sucio, en medio de la nada. Un sofa al aire libre hecho con neumaticos de coche.Un refujio. Una cabana. Sirven copas. Surrealista.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Andando cuesta arriba llegamos al monasterio.En un patio unos monjes jugando al futbol. Hay una especie de comedor en el que tomo un te.Me llevan a mi habitacion. Fresquita y limpia. El bano fuera. Tiene agua templada y no hay cristal en una de las ventanas. Esto promete.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-m9Tqxdu73_s/TzVzrl8PiBI/AAAAAAAAAyQ/T1r2tYUFJx4/s1600/Jugando+al+cricket.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://3.bp.blogspot.com/-m9Tqxdu73_s/TzVzrl8PiBI/AAAAAAAAAyQ/T1r2tYUFJx4/s640/Jugando+al+cricket.jpg" width="640" /></a></div><br /><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">La habitacion tiene dos camas y dos edredones. Una mesa pero no hay silla. En el comedor tenian sillas pero no luz. </div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><b>PUJA DE LAS 13:30.- </b>Dejo la maleta y salgo pitando porque oigo timbales y trompetas nepalies. Voy a la sala pequena de rezos, pero no me dejan entrar. Finalmente lo consigo. Es impresionante.Una sala pequena de unos 40 metros cuadrados . En uno de los lados el altar. Con foto pequena del Dalai Lama incluida. En los tres restantes bancos corridos-mostradores bajos y detr'as unas colchonetas corridas . El centro queda libre. Enfrentados con el altar, detras del mostrador tres monjes con el gong, en uno de los lados otros cuatro con trompetas y yo,solo y abandonado, frente a ellos.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Musica repetitiva y ritmica. Luz matinal. No puedo hacer fotos.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Saco la camara y me paseo por el monasterio. Unos monjes juegan al Volei.Me voy acercando. Una hora despues estoy en medio con la camara. Mientras hago fotos con unojo, con el otro esquivo el balon. En una ocasion he llegado a devolverlo con la mano libre. Se van. Sigo paseando y me encuentro con otro grupo jugando al Cricket. Esta claro que esto de ser monje mola en todas partes del mundo. (luego supe que era festivo).</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Voy a cenar a las seis a una salita y me encuentro con una Suiza - de unos 55 mal llevados - que vive habitualmente en USA. Vino con su marido que se ha tenido que marchar por una averia domestica. Me dice que su marido vuelve con ella a Nepal a comienzos de Diciembre (sic).</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><b>PUJA DE LAS 19:00.</b>- Salgo corriendo (menudo stress) a la ceremonia. Esta vez en una sala enorme, decorada. Unos cuarenta monjes,la suiza y yo.Hago un par de fotos discretas. Os ahorro la ceremonia. Creedme: es mucho mas impresionante que las jud'ias o catolicas. Mucho mas.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Decido si voy al cuarto a escribir en la cama, con luz o al comedor sentado y a oscuras. Opto por lo primero. Me tumbo en la cama.Es una tabla camuflada. Hecho encima el edredon de la otra cama.Me pongo el forro polar. La luz del pasillo exterior, fluorescente, ilumina la habitacion. Guay,aqui por lo menos no cae agua del techo.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><b>DESPERTAR</b>.- Me despierto un poco antes de lo previsto. Son las 4:15. Me ha costado un poco pasar la noche por la dureza.Sorprendentemente no me duele nada al despertarme. Solo mientras dormia....</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><b>PUJA DE LAS 6:00.</b>- No me la pierdo,sobre todo porque luego hay desayuno a las 7:00.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"></div><br /><br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-817686563268536117?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-10990323176409563622011-11-16T19:54:00.001+05:002012-02-12T03:02:10.544+05:00SALIDA DE BENARES<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/--z_sZQpB_8o/TzblTsY17FI/AAAAAAAAAzI/qQVlE_sxsXI/s1600/sin+t%C3%ADtulo-2129_DxO.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://3.bp.blogspot.com/--z_sZQpB_8o/TzblTsY17FI/AAAAAAAAAzI/qQVlE_sxsXI/s640/sin+t%C3%ADtulo-2129_DxO.jpg" width="640" /></a></div><br /><br />Hasta el mono ( monllio, queria decir pero no tengo acentos) de estar haciendo tiempo en Delhi para coger el avion a Madrid. No hay forma de conseguir hacer el Check-in on line con Lufthansa. Te remite a un 902 Hindi que, como los nuestros, no funciona. (luego supe de mi inutil empeinllo en insistir en el Ckeck-in con Lufthansa: mi reserva era en Swiss.)</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Habitacion de cortesia en un hotel cerca del aeropuerto para pasar las 5 horas de espera desde la llegada de Benares hasta la vuelta al aeropuerto. Alli seran tres horas mas y podre embarcar. Menudo conlliazo (es que no hay enllies). La pequena habitacion no tiene ventanas. Mi Voucher dice "A/C de luxe room". Tras la ducha salgo a Recepcion comento al responsable que querria ver una habitacion "De Luxe". Murmuran entre ellos y muestran - en un listado que dice "De Luxe", mi numero de habitacion: la seis... Me dejan sin palabras..</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">En Benares esta manana me desperte a las 5.00. La costumbre.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">A las 9:30 habia vuelto de mi paseo por los Gahts. Termine invitando a un grupo de medio hippies. Uno era Israelita, otra holandesa y la tercera de origen desconocido. La holandesa estaba en Benares para entrenar numeros circenses (sic). El israelita y la inedificada, ni se sabe.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">La invitacion se carga a mi cuenta. Tengo cuenta en el garito. El sistema consiste en que, el primer dia, pagas de golpe 100 rupias (1,4 euros). No devuelve el cambio y va descontando del saldo 10 rps (14 centimos de euro) por te. En la ciudad vieja, los vendedores callejeros (se pasean con un perolo y tazas de barro) me timan cobrando lo mismo. Un comerciante amigo me dice el paga ...3 rps ( 5 centiimos de euro) en lugar de las 10 que me cobran !!</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Mientras estoy haciendo alguna foto alejado del Gaht, en una zona en la que solo hay Ganges, barro y un paseo, se acercan cuatro amiguetes vendedores de flores. El mayor tendra 12 anos. Sonrientes, simpaticos profesionales. Entre chanzas y risas nunca dejan de intentar colocarte una flor . Nos conocemos del ano pasado. Quieren unas fotos. Muy muy serio, les pido 20 Rps por cabeza. sin pensarselo se hechan mano al bolsillo,,,y me los dan !!</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Soy el primer turista que saca una rupia a un Benaresi, aunque sea un nino..Con las 80 rupias les compro flores y se las regalo. Uno de ellos, la primera vez que me ocurre, me regala una flor...</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Me despido de un matrimionio frances con el que comparti mesa ayer en la cena. Viene el taxi para el aeropuerto. Cuando llegue a Benares, el que me recogio era practicamente un tuc-tuc. Normalmente no me importa, pero fueron tres horas de embotellamiento, empujados por todo el mundo. Impera la ley del mas fuerte: primero la policia en coche oficial. Luego, por orden, autobuses , 4x4, Taxis Ambassador, taxis normales, medio rotos, tuc-tucs, rickshaws y finalmente, peatones.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Los tullidos se las ingenian como pueden.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Esta vez - tras el comentario al propietario del hotel - viene un Mahindra nuevo, blanco, perfecto.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Tan nuevo estaba, que mantenian los asientos con los plasticos de fabrica.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">A 35 grados de temperatura ambiente.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Derrotado, en un momento de embotellamiento, entre bocinazo, parada y zigzaguero, me duermo. Despertado por un frenazo abro los ojos y pasa el flash de un Mac Donalds rodeado de caos, vacas, rickshaw y derrumbe.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">El aeropuerto de Benares es hoy una pequena terminal moderna, terminada hace ocho meses. El antiguo caotico aeropuerto ha desaparecido. Nada es lo que era, las "Toiletes" no huelen. Estan limpios como pudieran estarlo en el aeropuerto de Madrid. Al lavarme las manos el encargado de limpieza ofrece el rollo de papel de water para que puedas secarte las manos.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Le doy diéz rupias, quince céntimos de euro. Se comprara tres tés.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-1099032317640956362?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-65955401088422197792011-11-15T16:35:00.001+05:002012-01-30T12:49:30.198+05:00ULTIMO DIA EN BENARES<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="color: #444444; text-align: justify;">Estoy en la habitacion-tienda de Internet en los aledanos de mi Gath. La tienda tiene puerta a la calle y me encuentro escribiendo, de espaldas a la entrada, el pupitre enfrentado a una pared. A mi iquierda una cortina hace las veces de puerta hacia dependencias interiores. A mi derecha otro turista. Algo se desplaza a la altura de mi rodilla izquierda. Un hombre mayor arrastrando las piernas, sentado en el suelo. Se empuja con los brazos. Desaparece tras a cortina.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">El ultimo dia de viaje y solo hoy puedo volver a entrar en la pagina. En cada ocasion en la que he tenido Internet ha sido imposible hacerlo, la pagina no respondia.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; color: #444444; text-align: justify;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-cXSTdrK9pvg/TtX6wKdIvoI/AAAAAAAAAtY/oMUUofKXcO8/s1600/Hodkafotodefoto.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="331" src="http://2.bp.blogspot.com/-cXSTdrK9pvg/TtX6wKdIvoI/AAAAAAAAAtY/oMUUofKXcO8/s400/Hodkafotodefoto.jpg" width="400" /></a></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Necesitare un mes para contar parte de lo sucedido. Desde mi conversacion con una Holandesa de la edad de Paula que lleva dos meses de viaje por Nepal y la India para terminar dentro de un ano y medio, hasta la boda de Autoridades a la que fui invitado en un pueblecito de Gujarat. Ataviado con mi Serviani (buscad en el diccionario), fotografiado por sorpresa y casualidad por dos matrimonios italianos que pasaban con su guia por la carretera y se paran al ver la boda. Imaginad mi orgullo cuando - al ser preguntado- les comento que soy un simple invitado...</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Benares se ha convertido, cuando te separas de la zona turistica, en un sitio tranquilo e idilico.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">La cabana de Hodka, en la zona tribal, en algo cotidiano. Tanto es asi que cuando he dormido en otras tiendas en Shar es Sarsham, todo me ha parecido muy turistico. Y mas cuando me encuentro con un matrimonio Norteamericano (somos los unicos turistas que no parecen HIndis) que me invita a sentarme en su mesa. El, setenta anos, vive en Oman. Ha sido funcionrio de Oxfarm.Profesor de Harvard. Gran sentido del humor. Sus padres originarios de Cracovia y el ,naturalmente, Judio. Se vienen en coche conmigo a Lakhpat.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Este ano en Lakhpat, el ultimo pueblo en frontera con Pakistan, hemos estando charlando entre hindis con cierta familiaridad Tanto es asi que, sin yo pedirlo (me moria de ganas) me ofrecieron fotografiar la sandalia de Guru Nanak (el fundador de la Religion Shij) y la de su hijo. Para mi, que sonaba con ello, un evento. Me han propuesto aposento en el pueblo la proxima vez.... :-)</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">El vigilante-acompanante en mi visita al -minimo- templo en Lakhpat era un impresionante soldado Sijh.Un autentico actor de Bollywood.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Los soldados Sijhs se toman totalmente en serio y mas en la frontera. A traves de Vijay (mi conductor y, ya, amigo) le hable de mi hija Paula. Le digo al soldado que se venga a Espana, que tengo una hija rubia.... pero que de ninguna manera cuente con "Dori" (Dote). Casi ni sonrie. Hace un gesto de aprobacion inclinando con gran dignidad la cabeza y se pone a hablar con Vijay. Luego supe que estaba preocupado con su futuro modo de vida de casarse con Paula y venirse a Espana.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Vijay le tranquilizo, diciendole que no se preocupara, que solo tendria que ocuparse de su mujer y sus hijos...</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">En la Akhara (gimasio) de Tultsi Gath, en Benares, el Guru me reconocio. Habla a un alumno, mirandome, y dice : "Karate". Algunos de los luchadores Kusti se acordaban . Les traje fotos del ano pasado. Esta vez habia un luchador blanco, grande, esbelto pero musculado. Un alumno Kusti norteamericano (!!) que estaba entrenando desde hacia 6 meses. La diferencia de peso y de musculatura le era favorable pero finalmente la tecnica de los adversarios- lucho con dos distintos, consecutivamente - le supero. Charlamos . El chico se excusa con el comentario de que solo lleva 6 meses entrenando..</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Ayer, 5:30 de la manana, haciendo fotos en lo alto de un Gaht a un oficiante que rezaba en soledad. Velas. Un fadon rojo, la cara marcada con pinturas rituales, el craneo afeitado. En lo alto de una especie de atrio. Mirando al Ganges. Los fieles vienen a realizar una suerte de ofrenda. Un templete a su espalda. Discretamente hago fotos. Cuando termina, se acerca el ayudante con faldon blanco. Me pregunta en ingles: - "Estaba usted haciendo fotos a ese hombre ?"</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Le repondo afirmativamente. - "es mi padre", dice.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">El primero se acerca. Veo su coleta y se lo indico. Sonrie. Es un Brahmin de unos setenta anos, magnifico. Su primera vez en Benares. El hijo,ingeniero electronico, es quien hacia de ayudante. Charlamos. Tras nuestros buenos veinte minutos de charla, terminamos intercambiandonos fotos y direcciones de Internet.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Ire haciendo el Blog a la vuelta. Espero poder ordenar las cosas con tiempo en Madrid. Aqui todo se mezcla. Especialmente al ver las fotos.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Saludos a tods....... </div><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-6595540108842219779?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-73877936775966319062011-11-05T23:30:00.004+05:002012-01-30T12:49:47.512+05:00VUELO A DELHI. PIERDO EL PASAPORTE.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="color: #444444; text-align: justify;">5 de Noviembre</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">He salido esta manana de Bakhtapur, Nepal , a las seis para coger el vuelo de las 10. Como soy precavido y las medidas de seguridad son tremendas, paso la salida de pasaportes y decido entrar en cuanto puedo a los controles: siempre me hacen deshacer el mal;etin-ton fotografico. Primer control. Dentro de la mochila, tengo todo preparado en bolsas transparentes para facilitar la recogida e identificacio0n. Todo sale bien hasata que me piden la tarjeta de embarque. La busco en el bolsillo. No esta. Tampoco el pasaporte. Me vacio las bolsas, los bolsillos. Livido: ya esta ! se termino la primera parte del viaje. No tengo pasaporte, no salgo de Nepal. Me llevan a seguridad, amablemente, y claramente preocupados por lo que me esta pasando. AL llegar a seguridad, me palpo una vez mas los mismos bolsillos. Encuentro el pasaporte. Paso l;os siguientes dos controles y cacheos. Decido que a partir de ahora siempre estara en una bolsa pernera fijada a mi pantorilla que es donde habitualmente la llevo: cuando me lo pidan lo saco y ya esta.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">El avion debe salir a las 10. Retraso de una hora y cuarto. Sale a las once treinta para llegar a Delhi a las 13:00. A las 13:35, en 35 minutos (!) sale mi conexion a Ahmedabad. En la facturacion de Del;hi, a pesar de mi insistencia, no me han facturado hasta Ahmedabad. El vuelo estara cerrado y aun tengo que recoger la maleta , pasar los controles, entrar. </div><div style="color: #444444; text-align: justify;">De infarto.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Todo lo hago, para encontrarme en la facturacion domestica a las 11:15. El vuelo.... se ha cancelado ! No hay vuelo. Consigo otro para las seis, despu'es de varuas vicisitudes. El de las seis sale a lasa 8 y cuarto... .Llego a mi destino a las 9:45 y me quedan dos horas y media de coche, por la noche, hasta el desierto. Le digo a mi amigo -antes conductor- Vijay que nos quedamos a dormir. Saldremospor la manana temprano.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">En la ciudad veo a un motorista que parece jugar a golpear con el pie a otra moto a su izquierda. Me explica Vijay que el de atras esta empujando a su amigo que se ha quedado sin gasolina. Cuando Vijay se va de farra uno empuja al otro a la ida y el otro a la vuelta: de este modo ahorran el 50% de gasolina...</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Y creemos que en Espana hay crisis.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Nada que resenar. En el vuelo Kathmandu Delhi,. charla con una pareja de alemanes queno tienen crisis y no sienten el menor problema en ayhudar a los paises EUC en estos momentos. En el de Delhi-Ahmedabad, un Hindu con su mujer . Vive en Kentucky, USA. Dice que los Americanos no les entienden cuando hablan en ingles. Me pregunta si yo le entiendo. Tiene tres hijas y un chico. Una de ellas vive en Kentucky y las otras dos en Canada. El se ha reunido con ellas hace ocho anos, cuando tenia 50. Vuelve a Ahmedabad para visitar a los familiares.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Y creemos que en Espana hay crisis..</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">En cuanto pueda os escribo. A ver si encuentro algo estos proximosdias.</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-7387793677596631906?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-72673087785523029322011-11-04T17:22:00.000+05:002012-02-11T00:55:12.791+05:00BAKHTAPUR<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-5ItjJbBFHpY/TzV1WEnBgUI/AAAAAAAAAyg/zRZRHMe_Rn0/s1600/sin+t%C3%ADtulo-204234.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://2.bp.blogspot.com/-5ItjJbBFHpY/TzV1WEnBgUI/AAAAAAAAAyg/zRZRHMe_Rn0/s640/sin+t%C3%ADtulo-204234.jpg" width="640" /></a></div><br /><br /></div>La noche ha sido mas que dura. Como el colchón más o menos. El imbecil que se invento lo del colchón duro para la espalda no sufría de la espalda... He terminado de cabrearme cuando, en el cuarto de baño al otro lado del pasillo, no había agua caliente. Esta vez fue lo primero que pregunté al entrar al hotel. Me han engañado como a un turista. La cosa ha sido tal que - por primera vez - he buscado otro hotel. Creo que estas cosas se aguantan en una cabaña en el desierto del Kutch (ahí voy mañana) pero no en un establecimiento que se llama Hotel.<br /><br />Nada reseñable. Bakhtapur es una joya pequeña. Pero una joya. Merece la pena venir hasta aquí solo para verlo. En Kathmandu city pase unas horas y me sobraron.<br /><br />Nepal parece un destino para pasar tiempo, siempre que uno este dispuesto a acomodarse a un nivel máximo de los hoteles baratos del Camino de Santiago. Bahktapur esta cuajado de turistas y, a pesar de los atuendos de montaña –mochilas ,etc..- se ve que hay un nivel. Y no es broma. Posiblemente el hecho de que la climatología obligue a venir en esta época del año. <br /><br />Mis fotos, mis charletas con los que hablan ingles. Alguna conversación por signos con gente del lugar. Saliendo de la ruta he terminado sentado entre tribales . Los tribales y yo, por signos, hemos terminado choteandonos de unos turistas que no se atrevían a acercarse. Curioso, los turistas solo se acercan a los locales cuando los ven en la Plaza Durbar (algo así como la Plaza Mayor de Madrid). Los ven como parte del paisaje.<br /><br />Sigo comiendo comida local. En India y aquí. He tenido la ocasión de ver en la calle como tratan la carne los "carniceros" . Desde luego, es para ser vegetariano o, en todo caso, comer pollo bien cocido.<br /><br />Vivi: he mirado las joyas étnicas buenas. Tengo la dirección y las fotos de dos de ellas. Si te quieres pegar la machada, la buena cuesta 1.750 leuros y la mala solo 300. Las baratijas, 2. Son idénticas a las de Ibiza que cuestan 2.<br /><br />Es posible que no tenga Internet hasta el 9 de Noviembre.Me voy a la región del desierto del Kutch, a visitar al Príncipe de Zainabad (es que suena tan bien que no puedo dejar de decirlo). Lo cierto es que no se si estara el Príncipe. Si esta, recuerdo que tenia su propio portátil, pero que Internet era errático.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-7267308778552302932?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-79856307707921052612011-11-03T20:21:00.002+05:002012-01-30T12:50:28.276+05:00MONASTERIO NAMO BUDDHA, NEPAL<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div style="color: #444444; text-align: justify;">Me levanto a las 4:15. El bano es de tipo hindu: la ducha cae sobre toda la zona. El peligro es el agua que cae por todo ello. Resbaladizo. Me muevo con cuidado. La ventana no tiene cristal.El agua mas bien templada. Una vez en mi cuarto oigo rezar -en voz alta,muy alta - a un guia Nepali que duerme al lado.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">- Este no me despierta, me digo...</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">La Puja de las seis, impresionante y luego el desayuno con un par de monjes y la suiza de USA (mirad el dia anterior). Nos reimos con los monjes y terminamos haciendonos una foto - ademas de otras mas serias - el monje y yo. Quedamos en que nos carteamos por e-mail. A los del cricket, por Facebook...</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><b>BAKHTAPUR</b>.- Es de lo mas impactante que hemos visto. Y ya hemos visto cosas. Repleto de turistas,pero cuando sales de los caminos tipicos ....</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Es como Toledo en Nepali. Me ha gustado tanto que he cambiado el programa.Me quedo aqui esta noche y manana. Duermo en el Shiva Guest House. Un poema tipo Hippy trasnochado. En fin, perfectamente adaptado a mi circunstancia. Duermoen el atico,como en Madrid. Me han explicado que el bano esta fuera y que es particular.No faltaba mas. El dormitorio... interesante mezcla de luz de neon y bajo consumo.La ventana cierra e aquella manera.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Intentare seguir manana. Son las nueve de la noche. No puedo con mi cuerpo. Llevo 17 horas haciendo el Nepali. Hago lo posible por no ir a la cama.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Me voy. Cierran el Internet.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-7985630770792105261?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-14797839421488589062011-11-01T19:38:00.001+05:002012-03-12T01:25:13.840+05:00BODHNATH, NEPAL<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-K__4tJ3ED5E/TuCNIDFmo0I/AAAAAAAAAuA/2djOEfcFIAc/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2031-EditadoBencursoFLICKR.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="http://3.bp.blogspot.com/-K__4tJ3ED5E/TuCNIDFmo0I/AAAAAAAAAuA/2djOEfcFIAc/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2031-EditadoBencursoFLICKR.jpg" width="640" /></a></div><br /><br /><div class="photo-desc insitu-trigger" id="description_div6395729955"><div id="yui_3_4_0_3_1330945066312_2423" style="color: #134f5c;"><i>Prayer wheels are used to accumulate wisdom and merit (good karma) and to purify negativities (bad karma). In Buddhism, Buddhas and Bodhisattvas have created a variety of skillful means (upaya) to help bring practitioners ever closer to realizing enlightenment. The spiritual method for those practicing with a prayer wheel is very specific (with slight variations according to different Buddhist sects). The practitioner most often spins the wheel clockwise, as the direction in which the mantras are written is that of the movement of the sun across the sky. As the practitioner turns the wheel, it is best to focus the mind and repeat the Om Mani Padme Hum mantra. Not only does this increase the merit earned by the wheel's use, but it is a mind-stabilization technique that trains the mind while the body is in motion. Intoning the mani mantra with mindfulness and the "Bodhicitta" motivation dramatically enhances the effects of the prayer wheel. However, it is said that even turning it while distracted has benefits and merits, and it is stated in the lineage text that even insects that cross a prayer wheel's shadow will get some benefit. Each revolution is as meritorious as reading the inscription aloud as many times as it is written on the scroll, and this means that the more Om Mani Padme Hum mantras that are inside a prayer wheel, the more powerful it is. It is best to turn the wheel with a gentle rhythm and not too fast or frantically. </i></div><div style="color: #0c343d;"><i> </i></div>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><div id="yui_3_4_0_3_1330945066312_2425" style="color: #444444;">Según los textos antiguos sobre las ruedas de plegaria, las ruedas de plegaria son utilizadas para acumular sabiduria y mérito (karma bueno) y para purificar los elementos negativos (karma malo). En el budismo, los Budas y Bodhisattvas han creado una variedad de formas (upaya) para ayudar a que los practicantes se aproximen aún más a la iluminación. El método espiritual para aquellos que oran con una rueda de plegaria es muy específico (con pequeñas variaciones de acuerdo a las diferentes sectas budistas). El practicante hace girar por lo general la rueda en sentido horario, en la dirección en la que los mantras están escritos, que es la dirección del sol cruzando el cielo. Es de destacar que se indica que incluso girando la rueda distraídamente también trae beneficios y méritos y se afirma que en el texto de la rueda que incluso un insecto que cruza la sombra de la rueda se verá beneficiado. Un giro tiene un mérito equivalente al de leer la inscripción en voz alta, cuantas más veces el mantra Om Mani Padme Hum está escrito en la rueda más poderosa es la rueda de plegaria (ya que será repetido más veces el mantra) . Es mejor girar la rueda a un ritmo suave, no demasiado rápido o frenéticamente. </div><div id="yui_3_4_0_3_1330945066312_2435" style="color: #444444;"><br /></div></div><br />Las 19:30 aqu'i, en Bodhnath.<br />Casi no me acuerdo de lo que he hecho a parte de dar vueltas a la estupa, haciendo fotos a los que daban vueltas. Todo el mundo en Bodhnath da vueltas a la estupa o mira como los demas lo hacen. A esta ciudad se viene justamente a eso.<br />La estupa es inmensa, la mas grande de esta parte de Asia. Me temo que el que tomo la medida no habia estado en Yangon.<br />Yo si y certifico que las de Yangon son mas grandes.<br />Pero esta es esplendida, sobre todo porque toda la zona gira en torno a ella. Literalmente.<br />Es una enorme plaza y la estupa es el centro. Todas las construccionies y tiendas la rodean. <br />Paseando a mediodia y buscando un monasterio de los de la Lonely Planet, he terminado comiendo en un jardin entre construcciones religiosas. Unos turistas relajados y en la mesa de al lado un monje budista, de unos 60 anos, frances, comiendo con un matrimonio aleman. Como si te paseas cerca del Vaticano, pero en exotico.<br />Mas tarde me dedicado a fotografiar los enormes rulos giratorios que todos se empenan en tocar para terminar visitando un monasterio y la estupa gigante.<br />Reconozco que estoy molido. De aqui para alla, con la camara y bolsa en ristre. Ni me imagino como estaran los portadores que vi ayer en Kathmandu. Parecian hormigas, tal era el tamano de las cargas que llevaban. Ni las mulas -por lo menos no las espanolas - pueden con esas cargas. Uno de ellos llevaba un fardo que casi duplicaba su tamano. Cuando vuelva intentare fotografiarles.<br /><br />Vengo de cenar en un restaurante cosmopolita en la plaza. Tipo "Cheers" en Nepali. Solo turistas y enanos. He pedido pollo Tika. Cuando veo proteina me apunto. En India, hasta Varanasi, casi no vere la carne.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-G4DWEzdDS7g/TuCNkieXFMI/AAAAAAAAAuI/WAGxeMdTCWM/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2044-Editada.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://2.bp.blogspot.com/-G4DWEzdDS7g/TuCNkieXFMI/AAAAAAAAAuI/WAGxeMdTCWM/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2044-Editada.jpg" width="640" /></a></div><br />Los enanos eran los camareros. No es cona.<br />Cuando ves lo que supone un escalon normal para unos camareros de metro veinte te das cuenta de lo que es el esfuerzo. Y el restaurante esta lleno de escalones. Creo que tenemos que mandar algun maestro espanol para que los pongan en huelga (a los enanos, digo) <br />Por cierto, me ha parecido una gran idea para integrar a esta gente que ademas, lo que es chocante, te miran desde la altura de la mesa.. Muy conveniente.(comentario Batalla).<br /><br />Javier, he visto un guiri pedir una botella de vino, sopesar la temperatura en mano, comentarlo con su mujer y finalmente devolverla: no estaba a temperatura correcta. Menos mal que sigue habiendo alguno que -en toda circunstancia- cuida que las esencias permanezcan.<br />Hasta en Kathmandu !<br /><br />Manana, a las 6:30 vuelvo a Pasupatinath a fotografiar los Saddhus en sus habitatas (no me atrevo a llamarlas viviendas) mientras se acicalan para salir a pedir. Lo he decidido tras ver las fotos hechas hoy. Es una oportunidad unica y, ademas, sere ya un viejo conocido. Despu'es en coche a un pueblo de cuyo nombre no me acuerdo para estar por la tarde en Namo Budah, el monasterio en el que dormire (si lo consigo). <br /><br />Por cierto que mi hotel esta bien. Limpio y con agua caliente. He visto hasta una tele en la habitacion. No la he probado, no vaya a ser que -como los "toilets"- sea meramente decorativa.<br /><br />Me pregunto como sera La Noria en Nepali y -sobre todo- donde haran la version de "Perdidos". Seguro que los sueltan en Madrid.<br /><br />Me voy al hotel. Que tengais un buen dia. <br /><br /><br /><br /><br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-1479783942148858906?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-82612628159286131922011-11-01T10:59:00.002+05:002012-02-11T00:49:46.092+05:00Bodhnat<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-qpch2ZZ7SSM/TzV0qS30CnI/AAAAAAAAAyY/isCH8wg1hzw/s1600/sin+t%C3%ADtulo-2067.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://2.bp.blogspot.com/-qpch2ZZ7SSM/TzV0qS30CnI/AAAAAAAAAyY/isCH8wg1hzw/s640/sin+t%C3%ADtulo-2067.jpg" width="640" /></a></div><br /><br />Son las 11:42 de la manana.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Os escribo desde Bodhnat, sureste de Kathmandu. Me resulta un poco incomodo. E ltablero tiene algunas letras pegadas con celo, otras no existen y la silla -de las de oficina hechas polvo- va bajando de nivel ritmicamente: primero un "toc" y luego baja un poquito, luego otro toc, otro saltito.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Terminare la cronica con el tablero a la altura de la barbilla.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">A mi lado un monje tibetano, conlos cascos puestos, escucha musica mientras bucea en Internet.. Veo que entra en su Facebook Y no es clasica, con el pie va marcando el ritmo del rap. Una vaca sagrada acaba de meter la cabeza por la puerta del locutorio.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">A las seis de la manana vino mi guia y me dejo en Pasupatinath, el templo-crematorio mas antiguo de Nepal. Nada que ver con Varanasi, pero tiene su encanto. Mas de andar por casa. estuve sentado haciendo fotos para terminar en la zona en la que los santones viven y se acicalan antes de bajar a la zona del templo a rezar y ver si optienen limosna. Las siete de la manana. Me siento con ellos en sus cobertizos, hablando con gestos y tengo la suerte de captarles mientras se pintan la cara y el cuerpo. AL fondo, hab'ia tres "Nagas-Sadhus" (Sadhus desnudos). Al ver mi interes me invitaron a acercarme. Hicimos una sesi'on cortita. Qizas vuelva manana con calma .</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">En Pasupatinath me tome un te en la calle y luego, ya en Bodhnath he desayunado en el tejado de un hotel viendo la estupa gigante y la gente paseando. El ambiente hay que verlo, es fantastico a pesar de lo turistico. En Kathmandu el desayuno viene incluido en mi paquete, no asi el agua caliente, jabon, toalla o papel de vater. Para vuestra tranquilidad deciros que fianlmente estoy lavado y limpio, en estado de inspeccion.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Son las 11:30 y llevo 5 horas y media haciendo el indio(mas bien el Nepali). Ayer dormi, quizas por primera vez en un ano, 8 horas de un tiron. Me lo voy a tomar con mas calma.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Lo mas caracteristico de Nepal es en efecto la aficion por las alturas. Ayer dormi en un septimo, sin ascensor. Hoy en un quinto y he desayunado en un sexto. Ideal para Vivi.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Clima primaveral fresquito.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Si encuentro esta noche un internet os cuento.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Besos a todos </div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-8261262815928613192?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-82322444344948875132011-08-30T21:04:00.006+05:002011-10-12T12:55:58.805+05:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div style="text-align: center;">Nuevo libro en Burb</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.blurb.com/books/2443384"><img border="0" height="285" src="http://3.bp.blogspot.com/-GTx7Wz9gwXw/Tl0KEFGGnEI/AAAAAAAAAtE/S-Gg-M3vgu0/s640/IndiaUltimo.jpg" width="640" /></a></div><br /><div style="text-align: center;"><b><span style="color: red;"><span style="color: #666666;">Puedes hojearlo aquí</span>:</span></b> <a href="http://www.blurb.com/books/2443384">"Una Chispa de India"</a></div><br /><br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-8232244434494887513?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-36133943981403579652010-09-22T17:50:00.016+05:002012-03-05T17:51:24.084+05:00Benarés y su gente<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-dleRnyDN7Gs/TlQJ80n19kI/AAAAAAAAArc/NiQjHBonMzY/s1600/Tirado+version+oscura.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="462" src="http://4.bp.blogspot.com/-dleRnyDN7Gs/TlQJ80n19kI/AAAAAAAAArc/NiQjHBonMzY/s640/Tirado+version+oscura.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br />He pasado el dia repitiendo practicamente lo hecho ayer. He vuelto a Pachi Ganga Gaht y tambien he desayunado en el hotel Puja. Sali a las 5:30 de la Mañana y regresado a mi maravilloso-hotel-no-tengo-palabras a las 12:30, reventado. Ducha y -ya hasta disfruto de ello- me he tendido desnudo sobre la cama, en un calor asfixiante, dejandome mecer por un ritmico ventilador (nuevo aprendizaje y sensacion en este viaje ). El despertador suena 20 minutos despues. Salgo del limbo en otros 20. </div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-vmMXLhbssh0/Tlpvab3RJjI/AAAAAAAAAsw/GIODKHXf6vY/s1600/Gangesbath1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="http://3.bp.blogspot.com/-vmMXLhbssh0/Tlpvab3RJjI/AAAAAAAAAsw/GIODKHXf6vY/s640/Gangesbath1.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /></div><div style="text-align: justify;">Son las 6 de la tarde y se me ha olvidado comer. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><i>( Estoy escribiendo em una oficina de Internet. Interrumpo el relato para defenderme de un mosquito tigre o elefante más bien . Por el momento, no se ha ido la luz )</i></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">En el Pachi Ganga Gath soy, una vez mas el único turista. Los pocos habituales ya me conocen. Respetuosamente hago mis fotos y, como siempre, alguno del que me había olvidado me pide una. Tengo la manía de acercarme a 50 cm para hacer las fotos, maniobra temeraria que conlleva, en ocasiones, un intercambio de miradas y -tambien en ocasiones- una charla. La particularidad es que cuando llega alguna barcaza con peregrinos, me encuentran en el primer escalon del Gath como fotógrafo oficial. Al salir de una inmersión, trás baños y abluciones, se encuentran de bruces conmigo. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-Vqm2SOUP0uI/Tk_-NWoxuZI/AAAAAAAAAp8/YJ8c6UtrvgU/s1600/Banaresotras10_0012.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://4.bp.blogspot.com/-Vqm2SOUP0uI/Tk_-NWoxuZI/AAAAAAAAAp8/YJ8c6UtrvgU/s640/Banaresotras10_0012.JPG" width="640" /></a></div><br />Sonrío. Es una familia originaria de Chenai, el padre se acerca en un perfecto inglés y cariñosísimo se pone a departir conmigo. Me pide una foto con su familia - es para él un gran momento, ¡su primer baño en el Ganges! - y luego va a la barca donde les refiere la conversacioin. La familia me mira y sonrie. Se decide el padre, viene hacia mí, y pide permiso para hacerme una fotografia. Será, me digo, para su "Blog" .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">En una esquina, como en todos los Gaths, veo un oficiante que reza con dos mujeres tras el baño. Luego les marca la frente con las señales que identifican a aquellos que se han bañado o se han acercado a hacerlo. Nos miramos y señalándole la coleta le pregunto si es Brhamin. Asiente y me invita a acercarme. Termino pintado. Diez rupias , diez veces menos de lo que me saco el canalla-salteador-de-turistas que me pintó en Dashawamed el año pasado.</div><div style="text-align: justify;"><br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-xLzZdMEidlU/Tk_-682XyBI/AAAAAAAAAqA/kqJfmBHlNQk/s1600/Benares-%2528202-of-108%2529-Def.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="416" src="http://1.bp.blogspot.com/-xLzZdMEidlU/Tk_-682XyBI/AAAAAAAAAqA/kqJfmBHlNQk/s640/Benares-%2528202-of-108%2529-Def.jpg" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-SCJK-CMpyOA/TlUq4Yf-61I/AAAAAAAAAro/40rw8PJEYxQ/s1600/Arti-%252823-of-81%2529-Edit.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="444" src="http://4.bp.blogspot.com/-SCJK-CMpyOA/TlUq4Yf-61I/AAAAAAAAAro/40rw8PJEYxQ/s640/Arti-%252823-of-81%2529-Edit.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-eRC4zzfWrwE/Tk__LMEkT0I/AAAAAAAAAqE/EPNUHWrydWI/s1600/Arti-%252823-of-81%2529-Edit.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">He pasado parte de la mañana, en la ciudad vieja, calle Vismoi (Visnoi Tali para los iniciados ). Sentados el tendero y yo en los escalones de su tienda, viendo pasar los turistas, hablando de politica india. Un desastre. Solo deciros que en Delhi se inician los Commonwealth Games, asignados hace 5 años y uno de los inmensos arcos de la celebracion, recientemente terminado, se ha caido. Normal cuando hay que pagar la mordida al politico nacional, al local, y el constructor - además - tiene que hacer hace alguna sisa por aquí y por allá. Hablamos de los acontecimientos del 24.Se esperan revueltas. Los militares armados están por todo Benarés.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i><b>( Interrumpo nuevamente para averiguar que bicho es el que se ha metido en mi oido derecho )</b></i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Despues de la mini siesta, me he acercado a tomar un té al restaurante donde trabaja mi amigo-guia Rikesh para quedar y organizar lo de la lucha <a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/sets/72157624907127159/">Kusty </a>de mañana. Asi Gath, frente al restaurante, está pacifico. Cuatro personas bañándose ademas de los habituales: dos barberos, cinco remeros, tres gurús, algun vendedor de flores y cosillas para ofrendas. Aparto a dos remeros y les pido paso para sentarme en un pequeño promontorio con colonia de hormigas, alguna de ellas - lo certifico - roja. Paso dos horitas mirando la vida del Gath y haciendo alguna fotografia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">No puedo hacer demasiado teniendo en cuenta que se sienta detras mio Rajut, que así se llama el patibulario del cuento de Ali-Baba del que os hablé en otro relato (los atentos lectores lo recordaran). Charlamos. Es de una dulzura que contrasta tremendamente con su aspecto: uñas parcialmente pintadas de rosa con los largos meñiques , muy largos, uno de azul y otro de rojo. Los dientes carcomidos y, por zonas, oscuros, casi negros con matices rojos. La piel cetrina y grandes ojeras (maquillaje ?) bajo los párpados. Un chal sobre los hombros. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Su inglés es bueno y sus maneras pausadas y elegantes contrastan con el temible aspecto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Era comerciante. Su comercio se prendió en llamas y lo perdió todo. Ahora trabaja en una tienda, 2500 Rupias al mes (cuarenta y cinco euros) y el 2% de comision siempre que lleve a 12 clientes al mes. Hablamos de la familia, de los problemas. En el futuro quiere hacerse médico Aryuvedico. Tiene 42 anos muy mal llevados, tres hijos de 15, 13 y 8 que van, me asegura, al colegio.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i><b>(Os dejo que empieza el Arti de las 6:30 y tengo que hacer - sin falta - mi ofrenda a Shiva. Me he enterado que - a pesar de lo que decia Viajay Pandey - Ganesh no es el gran Boss. Shiva es más.</b></i><br /><div style="text-align: justify;"><i><b>Vuelvo luego, si no se va la luz. Que aún os tengo que contar mi conversación con el <a href="http://fischingujarat.blogspot.com/search/label/El%20pr%C3%ADncipe%20de%20Zainabad">Principe de Zainabad</a>.)</b></i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-3613394398140357965?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-46066377062353819832010-09-21T00:15:00.004+05:002012-03-05T17:52:00.390+05:00Benares. La pera Limonera<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-0JWS9UXlX8g/TlTxXgDOEDI/AAAAAAAAArk/lQV-YWrdIN0/s1600/BenaresBa%25C3%25B1o2en+curso+DEF1Bright.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="448" src="http://3.bp.blogspot.com/-0JWS9UXlX8g/TlTxXgDOEDI/AAAAAAAAArk/lQV-YWrdIN0/s640/BenaresBa%25C3%25B1o2en+curso+DEF1Bright.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-grfWqCOP4nI/TlppPY3qzVI/AAAAAAAAAsU/weN-KFHeJNI/s1600/Aarti+espectacular+%25281+de+1%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="388" src="http://4.bp.blogspot.com/-grfWqCOP4nI/TlppPY3qzVI/AAAAAAAAAsU/weN-KFHeJNI/s640/Aarti+espectacular+%25281+de+1%2529.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-iF-NZesxWZo/TlP5FSx5kNI/AAAAAAAAArU/Pt7VxPyi0es/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2125-DEFmascBlakSMALL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> </a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-p5Mhw6gg-G0/Tk9wNHNLLjI/AAAAAAAAAn0/lYKQfg-MUU4/s1600/Aarti_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> </a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div> Acabo de llegar hace una hora a Benares. Mi hotel y mi Gath son impresionantes. El hotel precioso, limpio, colonial. El unico problema - para mi ya no lo es - es el calor. En mi habitacion, con vistas al Ganges, tengo aire acoindicionado,pero es demasiado potente. Es lo bueno de hacer el viaje por etapas. Te acostumbras paulatinamente.<br /><br />Buscando un Internet he terminado tomandome un te y he entablado amistad con Rikesh,un joven agradable y dispuesto que habla bastante bien Ingles y algo de Frances. Le he pedido orientacion sobre los horarios y, especialmente,sobre lo que no hay que hacer a partir de ciertas horas.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/--uSFR7ozJ_c/Tk9wkNQ9KUI/AAAAAAAAAn4/AZ31cogvXkI/s1600/Zainabad2_0809.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://2.bp.blogspot.com/--uSFR7ozJ_c/Tk9wkNQ9KUI/AAAAAAAAAn4/AZ31cogvXkI/s640/Zainabad2_0809.JPG" width="640" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-lPHf25ow9RQ/Tk9vsfDbCsI/AAAAAAAAAns/FI3nBmSmCxQ/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2081.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://2.bp.blogspot.com/-lPHf25ow9RQ/Tk9vsfDbCsI/AAAAAAAAAns/FI3nBmSmCxQ/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2081.JPG" width="640" /></a><a href="http://2.bp.blogspot.com/-OjPUUcFALxU/Tk9v7tjh7OI/AAAAAAAAAnw/JcWJA4P2-QE/s1600/Zainabad2_0813.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://2.bp.blogspot.com/-OjPUUcFALxU/Tk9v7tjh7OI/AAAAAAAAAnw/JcWJA4P2-QE/s640/Zainabad2_0813.JPG" width="640" /></a></div><br />En Asi Gath ( asi se llama mi Gath ) ya he saludado dos o tres veces, con un pequeno gesto y la mirada - a la manera Hindi- a dos gurus y un fabricante de pasiminas con el que he entablado una charleta. <br /><br />Como me temia, no puedo pasear los Gaths debido a la altura del Ganges. Me tengo que mover bien por la calle de arriba- sin ver el Ganges - o en barca. Ya tengo una lista para las 5:30 de la tarde y acercarme a Manikarnika a ver, nuevamente el Arti , o el de al lado. Manana, voy a un par de Akharas a ver entrenar, y si tengo mucha, mucha suerte, a ver luchar a luchadures Kusty. Para los no iniciados, es una lucha que se realiza tapado por un taparrabos y los entrenamientos son impresionantes. Un esbozo: hacen abdominales con laspiernas enganchadas a un poste, en el aire...<br /><br />Bueno, se va la luz, me avisan<br /><br />Pocos turistas.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-4606637706235381983?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-50548920992581331112010-09-21T00:10:00.005+05:002012-03-05T17:50:13.650+05:00Benares, segundo dia<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-QjoQp_vVVJY/TlQKeoAZhQI/AAAAAAAAArg/k-v1tD4J40U/s1600/BenaresBa%25C3%25B1o2en+curso+DEF1Bright.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://2.bp.blogspot.com/-QjoQp_vVVJY/TlQKeoAZhQI/AAAAAAAAArg/k-v1tD4J40U/s640/BenaresBa%25C3%25B1o2en+curso+DEF1Bright.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br />Ayer, poco que contar. Cogi a dos remeros - en esta epoca la corriente lo requiere - y fui a pasear los Ghats. Nada resenable que no conozcan los iniciados. El Ganga ( esto se lo brindo a Joaquin ) esta alto y las cosas no parecen lo que eran.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-ekJw2YTpjxI/Tk6FCJB3o0I/AAAAAAAAAmo/7LY45oNJPJs/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2003.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="424" src="http://4.bp.blogspot.com/-ekJw2YTpjxI/Tk6FCJB3o0I/AAAAAAAAAmo/7LY45oNJPJs/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2003.JPG" width="640" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>Hoy, a las 5:30 de la manana - y con mi guia ( desde luego no oficial),Rikesh, volvi a hacerlo para terminar el en Manikarnika Gath . El Gath de las cremaciones con madera. Llegamos a las 6:00 aprox y le dije que queria hacer un tour profundo por el Benares profundo, el barrio antiguo.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-sXaMwjA43oo/Tk9yBYIPUsI/AAAAAAAAAoA/2oQyNcrYiX4/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2104.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://3.bp.blogspot.com/-sXaMwjA43oo/Tk9yBYIPUsI/AAAAAAAAAoA/2oQyNcrYiX4/s400/sin+t%25C3%25ADtulo-2104.JPG" width="400" /></a></div>Le pedi que no me llevara a la zona del templo de oro ( donde fuimos cuando eramos "turistas" ) y qeu me sorprendiera. Estuvimos callejeando y, tras una horita aparecimos en el ultimo Gath: <a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/5061999154/in/set-72157622662946829">Pachiganaga Gath</a>. Al fin estaba en uno en el que no habia ni un solo turista. Lo he adobtado como "mi" Gath: tranquilo, pequeno sencillo. Me puedo fundir con el paisaje y ser discreto con la camara. Volvi al hotel a las 10:30, para volver a salir a las 12:30. Asi hasta las seis de la trade. Volvere pasado manana.</div><br />He hecho nuevos amigos : Sonso - que asi se llama - su amiga y el hermano de la amiga. Tambien esta Kula, sin olvidarnos de mi improvisado guia Rikesh. Alguna relacion con un vendedor de sharis que parece sacado de un cuento de Ali-Baba y los cuarenta ladrones. ( El no estaria en el papel de Ali Baba) .Un matrimonio italiano con el que comparti cena ayer y comida hoy.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-SmkguR0oTR4/Tk6GrHgaorI/AAAAAAAAAm0/TxQQEp_V7WQ/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2116.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="265" src="http://1.bp.blogspot.com/-SmkguR0oTR4/Tk6GrHgaorI/AAAAAAAAAm0/TxQQEp_V7WQ/s400/sin+t%25C3%25ADtulo-2116.JPG" width="400" /></a></div><br /><br />Sonso tiene 12 anos , habla bien y educadamente, ingles. Ayer, despues de una charla seria, quedamos en que hoy le compraria una vela para realizar mi ofrenda al Ganges durante la ceremonia Art en el Asi Gath. Por cierto, mi ceremonia da gusto. Es de andar por casa : con celebrante y un único ayudante.<br /><br /><br />Después de la ceremonia he comprado a Sonso y sus amigos 3 velas, al precio oficial de 10 rupis por vela ( la sexta parte de un euro ). Como son gente seria ( la pequeña y el tercero tendran 10 anos ) , han entendido que yo era casi un Varanasí y que deba pagar precios para locales. Luego de una charla, nos hemos ido a comprar una Coca Cola para los tres.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-00vzBxBfuUo/Tk6Gc4l6hoI/AAAAAAAAAmw/Sq9NvVCmeDM/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2115.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="265" src="http://4.bp.blogspot.com/-00vzBxBfuUo/Tk6Gc4l6hoI/AAAAAAAAAmw/Sq9NvVCmeDM/s400/sin+t%25C3%25ADtulo-2115.JPG" width="400" /></a></div><br />Igual que hcimos ayer por la noche, cuando no compré nada, hemos estado de amable charleta los cuatro, sentados en uno de los escalones del Gath, al margen de la ceremonia. Les pedi que se fueran a hacer negocio, que estaban perdiendo dinero conmigo, pero ya habian vendido sus velas. Los tres, no me cabe a menor duda, van al colegio a las cinco y media de la mañana, cuando trerminan se ponen a vender las velas. Sonso es el mejor alumno y desde luego, el que mejor habla ingles.<br /><br />Kula trabaja en la mayor tienda de tiendas de Benares . Con él estuve esta manana, cuando Rikesh - os acordais, mi guia - me acercó a la tienda de Ganesh. Le dije que no iba comprar pero que volveria. La tienda está en lo mas recondito del viejo Benares. Nos hemos hecho amigos cuando ha visto que he vuelto , sin guia , a la tienda. Estaban bastantes sorprendidos de que hubiera llegado solo.<br />Yo también.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-Z_fHfGqjFgE/Tk9y7Ssrl9I/AAAAAAAAAoI/5aJtXx4yLDo/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2100.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://4.bp.blogspot.com/-Z_fHfGqjFgE/Tk9y7Ssrl9I/AAAAAAAAAoI/5aJtXx4yLDo/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2100.JPG" width="640" /></a><a href="http://4.bp.blogspot.com/-J4LeB0NHBUM/Tk6G_HpoopI/AAAAAAAAAm4/XPYkKoBrjps/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2051.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="425" src="http://4.bp.blogspot.com/-J4LeB0NHBUM/Tk6G_HpoopI/AAAAAAAAAm4/XPYkKoBrjps/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2051.JPG" width="640" /></a></div><br />Las callelejuelas están plagadas de militares. Fusiles. Chalecos antibalas: toda la parafernalia. Esperan revueltas el 24, fecha en la que el Tribunal Supremo dicta sentencia sobre un templo disputado por Musulmanes e Hindus. Lo cierto es que da bastante yuyu. Para vuestra tranquilidad, el 23 , Ganesh mediante, estare en Delhi para tomar, la madrugada del 24 el avion. No podré gozar del espectaculo.<br /><br />Volviendo a Kalu, es un poco cojo. Me comentaba - sin tristeza, unicamernte como excusa para entablar conversación - sobre su padre muerto, su hermano, la cojera y la pobreza. Forma, desgraciadamente, parte de la normalidad aqui. Departimos. Esta aprendiendo - tambien forma parte de la normalidad - ingles. Lo enseña otro empleado que habla algo mas que el. Nos ha guiado- no me veia yo con fuerzas para encontrar la salida- hasta Godolia, la plaza principal. De alli yo cogi un Rickshaw al hotel y los italianos, a los que he servido yo de guia por la ciudad antigua (nunca sabrán lo perdidos que estaban), los mandé , con el de improvisado guia, al "Main Gath" ,Dsahwamed. De este modo, hoy, Kalu se ha sacado 300 rupias ( una pasta: 4,5 Euros ). 100 que le di yo y 200 por los italianos, ya que esparará ( no me cabe la menor duda ) hasta que termine la cermonia para ponerlos en su Rickshaw.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>La ciudad es, en la zona de Godolia y por la tarde inenarrable. Un autentico lio. Ya he aprendido a no confiarme en el Rickshaw, después de salir de un frenazo proyectado contra una esquina del soporte del toldo. Esto - unido a los tres chichones que me hice en Hodka, en las ocasiones. trés, ( lo se, lo se, soy un poco distraido ) en las que me di con el quicio de la puerta de mi cabañaa - hacen cuatro chichones.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-xmAnahIMPgI/Tk6Hf4on8OI/AAAAAAAAAm8/sAiJfdXyIQI/s1600/Banaresotras10_0023.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://3.bp.blogspot.com/-xmAnahIMPgI/Tk6Hf4on8OI/AAAAAAAAAm8/sAiJfdXyIQI/s400/Banaresotras10_0023.JPG" width="400" /></a></div><br />He asistido al cabreo de un policia con un comerciante en medio del tráfico y, definitivamente, prefiero la Guardia Civil de éspocas renmotas. El "Lati" (nada de vara flexible, un palo en condiciones) que le ha pegado de refilon, antes de romperle tres cosas del carro, ha sido de campeonato: empezando con la mano alzada con el arma y terminando con toda su fuerza sobre la carreta.<br /><br />Nos falta Rikesh y los italianos. La historia del que no es Ali-Baba, no la conozco, pero todo se andará.<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-VbUyK6INYDM/Tk6JkKd97JI/AAAAAAAAAnE/n63WaMae6PE/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2035.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://2.bp.blogspot.com/-VbUyK6INYDM/Tk6JkKd97JI/AAAAAAAAAnE/n63WaMae6PE/s400/sin+t%25C3%25ADtulo-2035.JPG" width="400" /></a></div>Rikesh, el improvisado guia, tras una discusion dejo a la familia y con 19 años se vino, con lo puesto, a Benarás. El segundo día ya tenia hambre y, despues de pensar mucho, se le ocurrió sobrevivir con los dulces que los ayudantes de los oficiantes dan , de vez en cuando, al publico. Dias despuás encontro trabajo de chico de la limpieza en un hotel. Tenia cobijo y comida. Luego, camarero en el Hotel Puja por 1.200 rupias / mes , unos 18 euros al mes - ( por cierto, he desayunado y comido alli ) el sitio con mejores vistas de la ciudad. Desde alli se ven las dos orillas. Un espectaculo. - para terminar en el restaurante donde cobra 1.500 ( 22 euros ) al mes.<br /><br />El horario es de diez de la manana a doce de la noche. A lo que se añaden, cuando hay fortuna y algun turista madrugador, las cinco horas que dedica Rikesh a hacer de guia cuando encuentra un turista. . <b>Son diecinueve horas de trabajo</b> <b>diario </b>en temporada alta, cuando hay turistas, y llega a conseguir ochomil rupias al mas que al cambio son <b>ciento veinte euros. </b><br /><br />Rikesh quiere ser guia "oficial" - el que no lo es vive con el riesgo de ser detenido y sancionado - pero sabe que necesita perfeccionar su mediano inglés y escasísimo francés .<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-ErpBgjU7bG8/Tk6J-jgRMGI/AAAAAAAAAnI/OQbcsTAt1pU/s1600/bENARES++BICI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="425" src="http://3.bp.blogspot.com/-ErpBgjU7bG8/Tk6J-jgRMGI/AAAAAAAAAnI/OQbcsTAt1pU/s640/bENARES++BICI.jpg" width="640" /></a></div><br />El profesor de inglés requería un nivel minino que Rikesh adquirió pagando por unas clases a otro camarero que lo balbuceaba. Las clases , los meses que puede pagarlas, le salen por ochocientas rupias al mes y las de francés por mil quinientas. Descontando los dos mil que manda a su madre enferma, <b>le quedan unos cinco mil, setenta y cinco euros por diecinueve horas de trabajo. </b><br /><br />Y es un afortunado...<br /><br />Mañana a las 5:30 de la mañana, esto de ser turista es durísimo, salgo para un par de Akharas ( lo de los luchadores Kusty ). Rikesh tiene un amigo barquero ( por cierto ganan un pastizal pero solo es accesible el trabajo para una determinada casta, como casi todos aquí) que también entrena Kusty. Ha prometido montarme una pelea. Lastima de espalda que si no.... me tenían participando.<br /><br />Escribiendo esto siento que estoy un poco hecho polvo. Mi muela me lo recuerda. <br />Llevo 14 horas haciendo " el indio " ( si non e vero e ben trovato ). <br /><br />Me voy al hotel. Les he dicho que no cenaba y no se yo...<br /><br />Me faltan capítulos del viaje por Gujarat, pero no encuentro las fuerzas para contároslo. Me temo que será, ya, en Madrid.<br /><br />Buenas noches a todos/as.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-5054892099258133111?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-7860597747420532882010-09-19T21:21:00.015+05:002012-03-05T16:09:40.244+05:00Segundo encuentro con "Livingstonesupongo"<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">Ya no se el día, miraré mi programa, llegamos a Rapar, pueblo en el que se desarolla la feria Ravechi.</div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-gqp3svrcry4/TlIhYVoYVpI/AAAAAAAAArI/lD7lnLviuhQ/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2005sinlimite.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="472" src="http://3.bp.blogspot.com/-gqp3svrcry4/TlIhYVoYVpI/AAAAAAAAArI/lD7lnLviuhQ/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2005sinlimite.jpg" width="640" /></a><a href="http://4.bp.blogspot.com/-2HaT-vAfgGI/TlprSuMCK3I/AAAAAAAAAsc/y2vuNWjmY14/s1600/_MG_5234_0421+as+Smart+Object-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="601" src="http://4.bp.blogspot.com/-2HaT-vAfgGI/TlprSuMCK3I/AAAAAAAAAsc/y2vuNWjmY14/s640/_MG_5234_0421+as+Smart+Object-1.jpg" width="640" /></a></div><br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>La feria tiene un cierto parecido a nuestras verbenas.</b> Una noria, tenderetes. Saltimbanquis, quioscos, churros (!!). Muchos tenderetes y gente, mucha gente.Campan, se sientan. En sillas, en el suelo, sobre algún coche. Las sillas pegadas unas a otras , les da igual . </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Unos turistas con cámara se lian a hacer fotos a todo hindi que pillan. Sin distinción. En cuanto uno se deja.. Paf ! Foto para el album !</div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-KYnLGRrzBqI/TlIgXiLldiI/AAAAAAAAArA/XgiqWxgMPng/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2020.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="425" src="http://4.bp.blogspot.com/-KYnLGRrzBqI/TlIgXiLldiI/AAAAAAAAArA/XgiqWxgMPng/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2020.JPG" width="640" /></a></div><br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Me voy al templo. Hay una puerta enorme, previa y, subiendo unos escalones accedes . Masas ingentes se apelotonan. Un policia les abronca para que no se agolpen (esto se repetirá continuamente). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Esta zona no divierte a los turistas. No hay ninguno. Me situo justo al lado de un Gurú (este es de verdad) que atiende peticiones en una zona de sombra pegada al lío. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/--j7nu8H5PnA/TlId0KbVryI/AAAAAAAAAqw/0nY45-KFkok/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2017.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://4.bp.blogspot.com/--j7nu8H5PnA/TlId0KbVryI/AAAAAAAAAqw/0nY45-KFkok/s400/sin+t%25C3%25ADtulo-2017.JPG" width="400" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-uTqDoBF0jBI/TlIm1TVsN-I/AAAAAAAAArM/kf69P-Zvwy8/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2012.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://1.bp.blogspot.com/-uTqDoBF0jBI/TlIm1TVsN-I/AAAAAAAAArM/kf69P-Zvwy8/s400/sin+t%25C3%25ADtulo-2012.JPG" width="400" /></a></div>Llevo media hora sentado en el suelo (me duelen todos los huesos, además de la muela ) con la cámara junto a mi y observo. Vienen <a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/sets/72157625086235158/">Rabaris </a>(Pastores) a comentar al Gurú. - Imponentes ! Son gente delgada, alta, vestida con camisa blancas y jubón, (Doti) del mismo color. Me los he encontrado en carreteras arreando rebaños de búfalos o vacas. - Es la primera vez que los veo en una feria. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Los hombres se han puesto sus mejores pendientes y pulseras. </b>Las joyas son enormes. De plata y oro. Alguno lleva anillo en la nariz. Llevan chaquetillas de brilllantes colores y turbante. Todos gastan bigote atusado. Agitanados. Imponentes.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sigo sentado. Una chica , sentada al fondo, rezando uno de los 108 rezos ( tantos cuantos marca su rosario , para que me entendais) me concede una mirada de simpatía para luego seguir perdida en la mística. Lo mismo me ocurre con el ayudante del Gurú.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>(Luego he sabido que es una comunidad rica que se dedica al pastoreo con bufalos y vacas. Alguna tribu lo hace con rebaños de cuatocientos camellos. El problema es que estos ultimos estan en vias de extincion careciendo de pastos suficientes - el consumo de alimento es enorme - el transporte por carretera se esta poniendo mas dificil y, siendo nómadas, son rechazados por las poblaciones. )</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Me acerco de frente a un Rabari , le pido permiso con la mirada, me mira serio. Posa. Hace un comentario a sus amigos ,se rien. </div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-AgTk3JObvbU/TlprweCIcaI/AAAAAAAAAsg/jS-AwrjSGFg/s1600/Ravechi_Ravari1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="http://2.bp.blogspot.com/-AgTk3JObvbU/TlprweCIcaI/AAAAAAAAAsg/jS-AwrjSGFg/s640/Ravechi_Ravari1.jpg" width="586" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-N3C09LBEFIU/TlpsCGJrujI/AAAAAAAAAsk/Hbbrizn6lE8/s1600/Ravechi_Rabari2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="http://2.bp.blogspot.com/-N3C09LBEFIU/TlpsCGJrujI/AAAAAAAAAsk/Hbbrizn6lE8/s640/Ravechi_Rabari2.jpg" width="580" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Decido dar la vuelta por detras al templo. Es algo que suelo hacer porque cambia el escenario. Me encuentro justo en las bambalinas del espectaculo. y me pongo a hacer fotos a masas y los oficiantes. De vez en cuando algun local se acerca y - viene siendo habitual - me pide que le haga una foto con su amigo o familiar. El primer día era complicado. Ahora, en mi caso , suele comenzar con una mirada, un apretón de manos para terminar en un " How are you " y "Were are you coming from". Me sucede en los sitios mas reconditos del Gujarat y con la gente de aspecto mas patibulario que imaginarse pueda. Con este sistema, terminé dentro de la tienda de un militar en la zona restringida con la frontera de Pakistan (mis fotos lo certifican ).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">La gran mayoria solo sabe decir <b><i>Jagüaryu </i>y <i>Güerrearyufrom</i></b>. Pero es suficiente para entablar una conversación con signos. Además, todos entienden el inglés como una via de ascenso profesional y social. Lo intentan. En esta zona recondita tdos los dias he establecido conversaciones con desconocidos: en la feria de Ravechi pastores, barberos, un profesor de escuela. En una plaza en la que me bajé a hacer fotos al llegar a Buhj, dos estudiantes de ingenieria. En Palitana un grupo de estudiantes de primer año de medicina mientras subiamos escalones. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Les intriga que les mire a los ojos como me miran ellos a mi : fijamente, sin parpadear. De hecho es la mejor manera que tengo de pedir permiso. Una mirada lo dice todo. También cuando te rechazan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Localizo a Vijay , mi conductor. Y le propongo un chai (té). El calor, lío y las posturas fotograficas me están matando. Estamos en la trasera del templo en la zona de viviendas . Le pido a Vijay que me heche un ojo (le suelo pedir que me vigile cuando busco sitios rarillos) y subo por la escalera a la segunda planta del edificio en el que veo una terraza accesible. Después de unas fotos, y tras un saludo a un par de vecinos asombrados, bajamos al gran soportal del edificio. Aqui hay un hombre tirado en el suelo sobre una colcha sesteando, unos niños jugando y un grupo de chicas que no paran de mirar hacia mi. Son de los pueblos cercanos y les asombra que un turista - por mas que lo intento no consigo disimular - esté en su territorio.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-CBrkHFh1fFA/TlIcOBrOH2I/AAAAAAAAAqU/1CHNTGI4p7A/s1600/Ravechi2_0772.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="398" src="http://4.bp.blogspot.com/-CBrkHFh1fFA/TlIcOBrOH2I/AAAAAAAAAqU/1CHNTGI4p7A/s640/Ravechi2_0772.JPG" width="640" /></a></div><a href="http://3.bp.blogspot.com/-nBwbr9NUU-8/TlIcT4zETPI/AAAAAAAAAqc/zN0W0myWQDM/s1600/Ravechi2_0770.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://3.bp.blogspot.com/-nBwbr9NUU-8/TlIcT4zETPI/AAAAAAAAAqc/zN0W0myWQDM/s200/Ravechi2_0770.JPG" width="133" /></a><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/-L16Ua6lYwl0/TlpsYjaUp-I/AAAAAAAAAso/NrPrYTRp124/s1600/Ravechi2_0771.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="213" src="http://1.bp.blogspot.com/-L16Ua6lYwl0/TlpsYjaUp-I/AAAAAAAAAso/NrPrYTRp124/s320/Ravechi2_0771.JPG" width="320" /></a>Tomamos el té. Vijay lo ha traido en un pequeño saquito de plastico, como un tetrabric, junto con dos vasos del mismo material. Hace un agujero en una esquina y vierte el té. Estamos tan pegados al homre del suelo que temo quemarle con los vasos. Cambia de posición girando sobre sí mismo, abre un ojo, me vé, pegado a él...y sigue durmiendo. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tomar el té al estilo nativo (sitios inmundos, vertido en el plato y sorbiendo, vasos metalicos que abrasan, bolsitas de plastico), abre muchas puertas.</div><div style="text-align: justify;">Eso y los trucos de magia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Un grupo de niñós se acerca observado por sus padres. Les hago el truco de la moneda. Cinco minutos después se oian las risotadeas de todos los vecinos del soportal. Ya tengo amigos en Ravechi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Busco otra zona y , también por la trasera, observo un muro bajo (metro setenta) con una pequeña puerta. El muro da salida trasera a los fieles del templo . Tienen que pasar obligatoriamente. Me subo y me siento a horcajadas. Al hacerlo, descubro que al otro lado, adosado, hay un templete . Mas allá, un grupo de policias sentados.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Empiezo a disparar. Mi camara esta a un metro de la puerta. Tras un rato , me he convertido en parte del muro. Nadie - ni los policias - me miran. </div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-j4W-LtvdXNw/Tlps8f6bCgI/AAAAAAAAAss/mRqSOptGlyI/s1600/Ravechi2_0765.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://3.bp.blogspot.com/-j4W-LtvdXNw/Tlps8f6bCgI/AAAAAAAAAss/mRqSOptGlyI/s640/Ravechi2_0765.JPG" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Termino y me acerco a la tienda de Mr. Malic (El príncipe del que hablé en el capitulillo anterior) donde<b> me encuentro, nuevamente a Livingstonesupongo. </b>Esta comiendo sentado en una silla de plástico. me invita a que me siente en la contigua. Treinta y cinco grados, humedad del 80%. Ruido infernal.</div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-dTQ_jZ-tm0s/TlIcCRI8PtI/AAAAAAAAAqI/m6-5B_SAuHY/s1600/Ravechi2_0779.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://3.bp.blogspot.com/-dTQ_jZ-tm0s/TlIcCRI8PtI/AAAAAAAAAqI/m6-5B_SAuHY/s640/Ravechi2_0779.JPG" width="640" /></a></div><br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Las sillas estan fijadas una a otra formando una fila unida por los apoyabrazos, de modo que, para hablar con el vecino, tienes hacer autenticas contorsiones. Hablamos de Birmania y me ilustra sobre las fiestas Nat. Como fotógrafo me dice que son fascinantes y poco conocidas. El usa siempre teleobjetivo y está preparando un libro sobre los turbantes en la India. (los turbantes y el modo de anudarlos son un mundo) . Me pregunta sobre el riesgo de usar gran angulares -por la necesaria proximidad a la persona fotografiada- y le contesto que tiene su peligro: de vez en cuando te atizan<b> </b>un <b><i>Jagüaryu</i></b> <i><b>güerareyufrom</b></i>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Un ayudante le avisa sobre un baile que empieza. Se levanta, la mirada perdida por la emoción y me deja plantado. Le veo mas tarde y quedamos en encontrarnos la próxima vez en zona civilizada.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Me despido para salir hacia Mandvi. En el camino, en un sitio infecto, tomando Chai a la manera Kuchi ( sorbiendo del plato), me encontraré con un turista hindú . Viene de otro pueblo. En un dificil ingles hablamos sobre la corrupcion en la India. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-786059774742053288?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-78362132948051835352010-09-19T11:54:00.000+05:002012-03-14T13:29:03.632+05:00El Principe de Zainabad y el Rey Malek Shri Mahomed Shabbirkhanji Mahomed Azizkhanji<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-r4B7E6lH5vY/Tk6ArqvxZPI/AAAAAAAAAmI/JA8PlvweXFU/s1600/Zainabad_100918_1282.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="http://1.bp.blogspot.com/-r4B7E6lH5vY/Tk6ArqvxZPI/AAAAAAAAAmI/JA8PlvweXFU/s400/Zainabad_100918_1282.JPG" width="297" /></a></div><br /><div style="color: #444444; text-align: justify;">Acabo de llegar a la civilización. Estupenda ciudad de Amavabad ( Ahmehabad, dicen aqui ). Vengo del caserón del Príncipe de la zona de <a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/sets/72157625150034204/">Zainabad</a>. Ayer - no es broma - fui presentado a su padre, su Majestad, el <a href="http://uqconnect.net/%7Ezzhsoszy/ips/z/zainabad.html">Rey </a>Malek Shri Mahomed Shabbirkhanji Mahomed Azizkhanji .</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Esto, tras nueve horas de viaje en coche. Menos mal que traje un par de camisas blancas. Junto con el pantalón de explorador, quedaba muy British. No cenó conmigo el rey, pero si el principe en el comedor del tigre. llamado asi por lo del tigre, enorme , disecado, en la urna de cristal.</div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-7-nqTu9p24M/Tk6ASR6M6MI/AAAAAAAAAmE/YT-JHRg7bg8/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2052.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="265" src="http://2.bp.blogspot.com/-7-nqTu9p24M/Tk6ASR6M6MI/AAAAAAAAAmE/YT-JHRg7bg8/s400/sin+t%25C3%25ADtulo-2052.JPG" width="400" /></a></div><br /><div style="color: #444444; text-align: justify;">En cambio, el salón de la recepción real exhibe un leopardo disecado , bicho que fuera muerto por Su Majestad a la tierna edad de ocho años (a los de SM me refiero).</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">¡Conversación , en inglés, "of course". Tanto el Rey como el Príncipe han sido educados en Inglaterra, no faltaba más !</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Me ofrecen un Whisky, lo cambio por una cerveza. Esto no tendria mayor importancia, salvo que es una región donde está establecida la ley seca. </div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Hablo con el Príncipe. Desde Octubre a Marzo trabaja en el orfanato que han creado. Luego destina dos meses a estar en familia en Amhehabad , donde reside su esposa, quien no puede estar en Zainabad por razones de comodidad. Por último dedica un par de meses a visitar a sus amigos por Europa.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">" Tuff life " (Dura vida) - le comento- se ríe.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Nada comparado con las risas de Su Majestad, el <a href="http://uqconnect.net/%7Ezzhsoszy/ips/z/zainabad.html">Rey </a>Malek Shri Mahomed Shabbirkhanji Mahomed Azizkhanji , cuando, tras contarle que desde nuestra casa de Madrid se divisa el Palacio Real , le ilustro sobre las vistas que dan al real cuarto de baño utilizado por SM la reina.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Hay que ver lo que le divierten a la realeza hindi, las chanzas sobre la española.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Abrevio: gente encantadora, con gran sentido del humor. Pregunté al Principe sobre su programa anual. Regenta (nunca mejor dicho) un establecimiento, pegadito al desierto, el <a href="http://www.desertcoursers.net/">Desert Coursiers</a> desde el que se hacen excursiones por los desiertos de sal y las zonas de reserva natural. Además, tiene un orfanato en el que da educacion gratuita y hospedaje a ninos que han sufrido todo tipo de tremendos avatares: Abusos, abandonos, etc.. El dinero que recoge de su establecimiento lo destina a financiar el orfanato. </div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">¡CUARENTA MIL. las personas que asistieron a los festejos de esponsales que duraron 8 dias ! Invitaron a los 21 pueblos que dependen de ellos, sin distincion de castas ni límite de aforo. Durante los ocho días los invitados comieron por cuenta del príncipe y se alojaron, en tiendas, en su territorio.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">He descubierto la tematica favorita de la mujer india. A la -hasta entonces- retraida y sumisa esposa del Príncipe Malik se le iluminan los ojos cuando le pregunto sobre su matrimonio. Me he hartado de ver fotos de los esponsales (varios albumes). Hasta me ha regalado cuatro fotos de la boda de su propio album de fotos y bajado al salon el vestido de casada. Magnifico. Se casaron hace quince anos.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; color: #444444; text-align: justify;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-nbhqA3pJL88/Tk6BMhDEAHI/AAAAAAAAAmM/D4nZTZFNoxg/s1600/Zainabad_100919_1234.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://4.bp.blogspot.com/-nbhqA3pJL88/Tk6BMhDEAHI/AAAAAAAAAmM/D4nZTZFNoxg/s400/Zainabad_100919_1234.JPG" width="400" /></a></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; color: #444444; text-align: justify;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/-Cp1HsfsXh4w/Tk6CSGEOGbI/AAAAAAAAAmY/tGAzY3nWY3g/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2063.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="http://3.bp.blogspot.com/-Cp1HsfsXh4w/Tk6CSGEOGbI/AAAAAAAAAmY/tGAzY3nWY3g/s400/sin+t%25C3%25ADtulo-2063.JPG" width="400" /></a></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Le pregunto al rey sobre su dinastia, truculenta historia de envenenamientos familiares, que finalizan cuando su tatatatarabuelo deja - por obvias razones - la familia que pretende asesinarle, y se viene a <a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/sets/72157625150034204/">Zainabad</a>. Méritos de guerra con los ingleses llevan al gobernador britanico a concederle la soberania sobre 21 pueblos. Al llegar la independencia, en el 47, le mantienen el privilegio.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Yo escuché atentamente. Eso si.... Luego tuvo que aguantar - entre risas - mi historia familiar.. Al preguntarle si no me había excedido en la duración de mi relato me comenta entre risas "it's good for a change!".</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">¡Por una vez no era el único en tener que hablar de su historia dinástica! </div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Lo mejor, la casa. </div><div class="separator" style="clear: both; color: #444444; text-align: justify;"></div><div class="separator" style="clear: both; color: #444444; text-align: justify;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-ghe9Me3VUIg/Tk6Bnxbuq-I/AAAAAAAAAmQ/C1yt2sIABRU/s1600/Varanasi_100919_1205.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://1.bp.blogspot.com/-ghe9Me3VUIg/Tk6Bnxbuq-I/AAAAAAAAAmQ/C1yt2sIABRU/s320/Varanasi_100919_1205.JPG" width="213" /></a></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Caserón destruido que tuvo que ser rehecho- con evidente limitación presupuestaria - tras los terremotos del 2002. Esto es zona sísmica, pero esta muy tranquila desde entonces. Por si esto no fuera sufciente, el palacio fue devastado por inundaciones en fechas anteriores.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Mi habitación es grande, de limpieza justita (vamos, que no se me ocurre andar descalzo) y con una rítmica alternancia entre desconchones y enmohecidos. El <b>calor, asfixiante</b> , pero ya empiezo a aceptar cualquier cosa. Un enorme y ruidoso ventilador - mas bien una turbina - justo sobre la cama. Las ventanas cerradas para evitar la entrada de animales. </div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; color: #444444; text-align: justify;"></div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">La habitacion da a un baño (así lo llaman) que consiste en otra, pequeña, contigua con un lavabo de los años cincuenta pegado a la pared del que pende un tubo flexible de plexiglas desagüando finalmente... ¡en el suelo!. </div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Interesante: cuando te lavas las manos, te mojas, además, los píes.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Pruebo el " Toilet", costumbre que he desarrollado en este viaje tras constatar que en la mayoria de los casos cumplen una mera funcion decorativa.</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Mientras hago la prueba , una simpatica ranita intenta buscar un sitio discreto pegando saltos .</div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Tardo una media hora en decidirme en meterme en la cama. Las ventanas cerradas y una temperatura que estimo en 40º no terminan de animarme. Un enorme, ruidoso y desvencijado ventilador sobre el techo. </div><div style="color: #444444; text-align: justify;"><br /></div><div style="color: #444444; text-align: justify;">Todo sea por la aventura.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-7836213294805183535?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8679458053642716439.post-73155087726322636612010-09-19T11:53:00.000+05:002012-03-05T16:03:43.789+05:00Conversaciones con el príncipe de Zainabad. Segundo día.<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: left;">Me despierto por décima vez a las cinco y media de la mañana. Noche tórrida, con las ventanas cerradas y ( no tuve la previsión de traerme un mosquitero) el tremendo ventilador/turbina sobre la cama: "tic.tic.tic" , "vruuuum,vruuum"."tic.tic.tic" , "vruuuum,vruuum".<br /> </div><div style="text-align: justify;">Así toda la noche hasta el amanecer.</div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><a href="http://2.bp.blogspot.com/-gOqgYEYnmKI/Tk4IBmTZ7YI/AAAAAAAAAlA/UBcGV6Kjxdc/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2095.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-OCMptm846bI/Tk9rG_nZi0I/AAAAAAAAAng/gQUWlQyPm6Q/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2059.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="http://2.bp.blogspot.com/-OCMptm846bI/Tk9rG_nZi0I/AAAAAAAAAng/gQUWlQyPm6Q/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2059.JPG" width="426" /></a></div><br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Estoy molido pero la cama, el "tic,tic" y el "vruuum,vrummm" no son una tentación. Un par de horas en la habitación hasta el desayuno. Intentaré leer o escribir alguna nota.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Desayuno en el comedor de la casa. Mesa impecable con mantel, tetera cubierta con funda térmica diseño típico del lugar. Muy British. Me acompañan el tigre disecado y su compañero el guepardo. Desde su urna, el primero me mira de reojo. Dentro de este contexto, no consigue impresionarme. Y menos cuando al fondo, justo al lado su urna , a través de la puerta que da a la cocina, atisbo lo que creía que eran electrodométicos; puro neorealismo italiano de primera época: caños vistos oxidados, la cena de ayer inerte, apilada y sucia rebosando la pila desconchada. Un par de tostadas sobre una plancha negruzca y oxidada. Viejos azulejos. Pintura ajada. <br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-mgumV_1XLUo/Tk9qpf0yOOI/AAAAAAAAAnc/g5zk_PQpn_c/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2065.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://1.bp.blogspot.com/-mgumV_1XLUo/Tk9qpf0yOOI/AAAAAAAAAnc/g5zk_PQpn_c/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2065.JPG" width="640" /></a><a href="http://1.bp.blogspot.com/-ASp9SeWLQB4/Tk4ILSucNcI/AAAAAAAAAlE/V3kv5LtNz0Q/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2053.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="425" src="http://1.bp.blogspot.com/-ASp9SeWLQB4/Tk4ILSucNcI/AAAAAAAAAlE/V3kv5LtNz0Q/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2053.JPG" width="640" /></a></div><br /><br />Y todo esto junto al tigre y el guepardo.<br />Disecados.<br />Tan disecados como el caserón en el que vive el príncipe.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Son las siete y cuarto. El ayudante viene a recogerme para acompañarme al pueblo. Es un <a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/sets/72157625086235158/">Rabarí </a>convertido al sedentarismo. Los <a href="http://www.flickr.com/photos/boqueron/sets/72157625086235158/">Rabarís</a> son, muy a menudo, nómadas. Siempre pastores de cabras , vacas , búfalos o de camellos. Se trasladan con la recua mientras sus mujeres y niños permanecen en el asentamiento lo que las hace especialmente vulnerables a ataques, violaciones o raptos. Causa de la desconfianza de los pastores ante los extraños que se acercan a sus casas. Según entendí, a diferencia de otros muchos trabajos, el de Rabarí no es exclusivo de una casta . Son personajes siempre impresionantes. Grandes y retorcidos bigotes, turbantes blancos o rojos, mirada fiera y directa. Aman las joyas y casi siempre llevan un grán pendiente en la oreja o un aro en la nariz. A veces también un espectacular collar. Se les puede ver en el campo o cruzando carreteras con su chaquetilla y dhoti blancos. En las festividades añaden a la joyería una espectacular casaca de fuertes colores .</div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-vuEu6cQWgJs/Tk4IVp9kyBI/AAAAAAAAAlI/JocFSNOtllE/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2078.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="http://4.bp.blogspot.com/-vuEu6cQWgJs/Tk4IVp9kyBI/AAAAAAAAAlI/JocFSNOtllE/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2078.JPG" width="425" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-9Xo7nk6KC00/Tk4IXo0hPxI/AAAAAAAAAlM/9F_wTdbtPQo/s1600/sin+t%25C3%25ADtulo-2089.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="http://1.bp.blogspot.com/-9Xo7nk6KC00/Tk4IXo0hPxI/AAAAAAAAAlM/9F_wTdbtPQo/s640/sin+t%25C3%25ADtulo-2089.JPG" width="425" /></a></div><br /><br />Caminamos hacia el pueblo pero esta vez sin el príncipe el ambiente está más frío. Me meto en el primer tugurio para pedir un "Chai", que ya bebo del plato como cualquier Kutchi ( habitante de la región Kutch ) . Algunos clientes sentados junto a mí, en el banco corrido. Esto de beber así suele ayudar a romper el hielo, pero ha sido innecesario ya que el tonto del pueblo se acerca , hace ademán de posar frente a la cámara y se pone a canturrear mirándome fijamente. En un golpe de inspiración me pongo a cantar " Mi carro me lo robaron...". ( Nunca sabré porqué se me ocurrió tal cosa ). Lo cierto es que la panda se retorcía de risa por la sorpresa .<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-Up1-W8sagig/Tk9rp7bdIQI/AAAAAAAAAnk/S0_QoiNkISw/s1600/Zainabad2_0818.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="http://4.bp.blogspot.com/-Up1-W8sagig/Tk9rp7bdIQI/AAAAAAAAAnk/S0_QoiNkISw/s640/Zainabad2_0818.JPG" width="640" /></a></div><br />Empiezo a hacer fotos. Y posan relajados.<br /><br /><br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8679458053642716439-7315508772632263661?l=fischingujarat.blogspot.com' alt='' /></div>Harry Fischnoreply@blogger.com0